У статті розглянемо можливі несправності, які можуть виникнути в процесі експлуатації автомобіля Renault/Dacia Sandero.
Двигун не заводиться
Запуск двигуна із системою упорскування палива однаковий за будь-яких температур навколишнього повітря та рідини в системі охолодження двигуна.
Для пуску двигуна потрібно лише включити стартер, не натискаючи на педаль газу, і система сама підлаштується під необхідні параметри подачі палива та випередження запалення.
Якщо двигун із трьох спроб не завівся то:
Відкриваємо капот, потягнувши ручку приводу на себе
Вимірюємо щупом рівень олії
У двигуні K4M рівень масла повинен знаходитися між верхньою і нижньою межею заштрихованої ділянки
У двигуні K7J та K7M – між нижньою та верхньою мітками на щупі
Перевіряємо рівень охолоджувальної рідини
Він має бути між мітками MIN та MAX на розширювальному бачку.
Оглядаємо двигун. Звертаємо увагу на потіки бензину, олії та охолоджуючої рідини.
Перевіряємо цілісність електропроводки.
Перевіряємо посадку колодок джгутів проводів у роз'ємах котушок запалювання.
Після огляду двигуна та систем, ще раз пробуємо завести двигун.
Якщо двигун з першої спроби не завівся, то натискаємо педаль газу до упору і вмикаємо стартер на дві – три секунди.
У цьому режимі продуваються циліндри, паливо не подається через форсунки та напруга не подається на свічки запалювання.
Після продування циліндрів пробуємо запустити двигун у звичайному режимі, не натискаючи на педаль газу.
Якщо все-таки двигун не завівся, значить:
- - не працює система живлення;
- - не працює система запалювання;
- - не працює система запуску.
Несправності запуску
Стартер не вмикається.
Причиною може бути порушення контактів та з'єднань.
Обрив або коротке замикання в ланцюгах увімкнення стартера, несправність тягового реле.
Якщо при увімкненні стартера чути клацання, то причина в розрядженому акумуляторі, окислені або слабкі контакти на акумуляторі або стартері.
Також причиною може бути несправність утримуючої обмотки тягового реле.
Якщо стартер вмикається, але якір або не обертається, або обертається повільно.
Причина – розряджений акумулятор, порушені контактні з'єднання, підгоріли контакти тягового реле, забруднено колектор або зношені щітки, міжвиткове або коротке замикання в обмотках стартера.
Якщо стартер вмикається, його якір обертається, але маховик нерухомий.
Причиною може бути ослаблення кріплення стартера до картера зчеплення, пошкодження зубів маховика або шестерні приводу, пробуксовування муфти вільного ходу приводу, поломки важеля, поводкового кільця або буферної пружини приводу стартера.
Якщо стартер не вимикається після запуску двигуна.
Причина – несправність муфти вільного ходу стартера, спікання контактів тягового реле.
Якщо виникає така несправність, потрібно відразу зупинити двигун.
Перевірка системи запалювання
Система запалювання на автомобілі мікропроцесорна (МПС3) високої енергії.
У котушках запалювання перетворюється напруга приблизно 40000 вольт.
На двигунах K7J та K7M потрібно перевірити при включеному запаленні цілісність та посадку високовольтних проводів у гніздах модуля запалювання
Потрібно перевірити справність модуля запалювання
Якщо ланцюг низької напруги модуля запалювання справний, потрібно перевірити наявність іскри на свічках запалювання.
Знімаємо високовольтний провід із будь-якої свічки запалювання.
Вставляємо в наконечник дроту запасну свічку запалювання та притискаємо її металевою частиною до маси.
Просимо помічника провернути стартером колінчастий вал двигуна.
Якщо іскри немає, потрібно замінити високовольтні дроти.
На двигуні K4M:
Перевіряємо цілісність та посадку котушок запалювання на свічках
Перевіряємо котушки запалювання. Для цього знімаємо котушку першого циліндра.
Встановлюємо в котушку перевірену свічку та притискаємо свічку до металевої частини двигуна.
Помічник провертає стартером колінчастий вал двигуна.
Між електродами свічки при цьому має проскакувати сильна іскра.
Якщо іскра відсутня, потрібно замінити котушку запалювання.
Так само перевіряємо інші котушки.
При цій перевірці потрібно, щоб був надійний контакт свічки з масою, інакше може бути пошкоджений блок системи керування двигуном або високовольтний ланцюг котушки запалювання.
Таку перевірку потрібно робити не більше п'яти секунд, щоб не пошкодити нейтралізатор газів, що відпрацювали при попаданні в нього, не згорілого палива з циліндрів двигуна.
Якщо після цієї перевірки двигун не заводиться, потрібно перевірити справність системи керування двигуном.
Перевірка системи живлення двигуна
Основним критерієм справності системи живлення є тиск палива в рампі.
Рекомендується перед цією перевіркою переконатися в чистоті повітряного фільтра.
Перевіряємо тиск палива за допомогою манометра з перехідниками.
При двигуні, що працює на холостому ході, в рампі повинен бути тиск приблизно 2,7 кгс/см 2.
Можливі такі причини зниження тиску:
Несправність паливного насоса
Забруднення сітчастого фільтра паливного модуля
Перевірити справність насоса та чистоту фільтра можна лише після зняття паливного модуля.
Несправності системи упорскування палива
На автомобілях застосовується система розподіленого упорскування палива.
Розподіленим упорскуванням називається тому, що паливо впорскується в кожен циліндр окремою форсункою.
Система упорскування палива дозволяє знизити токсичність газів, що відпрацювали при поліпшенні ходових якостей і паливної економічності автомобіля.
У системі упорскування палива двигуна зі зворотним зв'язком у системі випуску встановлено каталітичний нейтралізатор відпрацьованих газів та два датчики концентрації кисню, які й забезпечують зворотний зв'язок.
Датчики відстежують вміст кислорода у відпрацьованих газах, а електронний блок управління за їх сигналами підтримує таке співвідношення повітря та палива, при якому нейтралізатор працює найбільш ефективно.
Перш ніж знімати будь-які вузли системи керування упорскуванням, від'єднайте провід від клеми «мінус» акумуляторної батареї.
Акумулятор від'єднуйте тільки при вимкненому запаленні.
Не пускайте двигун, якщо наконечники дротів на акумуляторі погано затягнуті.
Ніколи не від'єднуйте акумулятор від бортової мережі автомобіля під час роботи двигуна.
Під час заряджання від'єднуйте акумулятор від бортової мережі автомобіля.
Не допускайте нагрівання електронного блоку управління (ЕБУ) вище 65 °С у робочому стані та вище 80 °С у неробочому (наприклад, у сушильній камері після фарбування).
Якщо ця температура буде перевищена, треба зняти ЕБУ з автомобіля.
Не від'єднуйте від ЕБУ та не приєднуйте до нього роз'єми джгута проводів під час увімкненого запалювання.
Перед виконанням електродугового зварювання на автомобілі від'єднайте дроти від акумуляторної батареї та роз'єми дротів від ЕБУ.
Всі вимірювання напруги виконуйте цифровим вольтметром, внутрішній опір якого не менше 10 МОм.
Електронні вузли, які застосовуються в системі впорскування, розраховані на дуже малу напругу, тому їх легко може пошкодити електростатичний розряд.
Щоб не допустити пошкоджень ЕБУ електростатичним розрядом:
- – не торкайтеся руками до штекерів ЕБУ або електронних компонентів на його платах;
- – при роботі з програмованим постійним пристроєм (ППЗУ) блоку управління не торкайтеся висновків мікросхеми.
Під час роботи в дощову погоду не допускайте потрапляння води на електронні компоненти системи упорскування палива.
Перевірку системи упорскування проведіть у наступному порядку:
- - перевірте з'єднання з масою двигуна та акумуляторної батареї;
- - перевірте регулятор тиску, паливний фільтр та паливний насос;
- - перевірте запобіжники та реле включення елементів системи упорскування;
- - перевірте надійність контактів колодок з проводами елементів упорскування;
- - перевірте датчики системи упорскування.
Переважна більшість несправностей системи упорскування палива викликана відмовою наступних її датчиків:
- положення колінчастого валу - повна відмова системи упорскування, двигун не пускається;
– положення дросельної заслінки — втрата потужності, ривки та провали при розгоні, нестійка робота в режимі холостого ходу;
– температури охолоджуючої рідини — труднощі з пуском у мороз.
Доводиться прогрівати двигун, підтримуючи оберти педаллю акселератора.
При перегріві суттєво знижується потужність, з'являється детонація;
- датчик температури всмоктуючого повітря – при відмові датчика, труднощі з пуском у мороз, доводиться прогрівати двигун, підтримуючи обороти педаллю газу, при перегріві знижується потужність двигуна, виникає детонація.
- датчик абсолютного тиску (розрядження) у впускній трубі - збільшення витрати палива, значне погіршення динаміки, ривки та провали, проблеми з пуском двигуна;
- детонації - двигун дуже чутливий до якості бензину, підвищена схильність до детонації;
– керуючий датчик концентрації кисню (лямбда-зонд) – збільшення витрати палива, зниження потужності двигуна, нестійка робота на холостому ході.
Можливо пошкодження каталітичного нейтралізатора відпрацьованих газів;
- -діагностичний датчик концентрації кисню. Можливе пошкодження каталітичного нейтралізатора відпрацьованих газів;
- – датчик швидкості автомобіля
— можливе погіршення динамічних якостей автомобіля в режимах з використанням максимальної потужності (інтенсивний розгін);
Пропав холостий хід
Для визначення причин цієї несправності потрібне спеціальне діагностичне обладнання, тому в цьому випадку зверніться до станції технічного обслуговування, що спеціалізується на ремонті автомобілів з інжекторними двигунами.
Найчастіше ця несправність буває викликана відмовою регулятора холостого ходу або підсмоктуванням повітря через нещільні з'єднання шлангів корпусу дросельної заслінки.
Якщо заміною регулятора та підтяжкою хомутів шлангів відновити холостий хід не вдалося, зверніться до фахівців.
Перебої в роботі двигуна
При перебоях двигун нерівно працює на холостому ході, не розвиває достатню потужність, підвищено витрачає бензин.
Перебої, як правило, пояснюються несправністю форсунок або електробензонасоса; свічки запалювання одного з циліндрів, підсмоктуванням повітря в один з циліндрів.
Потрібно знайти несправність та по можливості її усунути.
Пустіть двигун і залиште його працювати на холостому ходу.
Підійдіть до вихлопної труби та прислухайтеся до звуку вихлопу.
Можна піднести руку до зрізу вихлопної труби — так перебої відчуваються краще.
Звук має бути рівним, «м'яким», одного тону.
Бавовни з вихлопної труби через регулярні проміжки часу свідчать про те, що один циліндр не працює через вихід з ладу свічки, відсутність іскри на ній, про відмову форсунки, про сильний підсмоктування повітря в один циліндр або значне зниження компресії в ньому .
Бавовки через нерегулярні проміжки часу виникають через забруднення розпилювачів форсунок, сильне зношування або забруднення свічок запалювання.
Якщо бавовна відбувається через нерівні проміжки часу, можна спробувати самостійно замінити весь комплект свічок незалежно від пробігу та зовнішнього вигляду, проте краще це робити після звернення на автосервіс для діагностики та ремонту системи керування двигуном.
Якщо бавовна нерегулярна, зупиніть двигун і відкрийте капот.
Перевірте стан джгута проводів системи запалювання та кріплення колодок проводів на котушках запалювання.
Якщо є пошкодження проводів, замініть весь джгут проводів системи запалювання.
Виверніть свічки запалювання.
Уважно огляньте свічки та порівняйте їх зовнішній вигляд із наведеними фотографіями у статті нижче.
Якщо всі свічки виглядаютьт справними, встановіть свічки та котушки на місце та приєднайте до них колодки джгута проводів.
Від'єднайте колодку джгута проводів від котушки 1-го циліндра.
Пустіть двигун.
Якщо перебої двигуна не посилилися, замініть свічку в 1-му циліндрі свідомо справною.
Вдягніть високовольтний дріт і пустіть двигун.
Якщо перебої посилилися, послідовно повторюйте процедуру з усіма циліндрами, щоб виявити несправну свічку.
Якщо в результаті вжитих заходів перебої двигуна не усунуті, перевірте компресію в кожному з циліндрів.
Нормальна компресія — понад 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ), різниця значень компресії в циліндрах більше 0,2 МПа (2 кгс/см 2) свідчить про необхідність ремонту двигуна.
Діагностика на вигляд свічок запалювання
Нормальна свічка
Коричневатий або сірувато-жовтий колір і невеликий знос електродів.
Відповідність теплового значення свічки для двигуна та робочих умов.
Відкладення сажі
Відкладення сухої кіптяви вказує на багату суміш або пізнє запалення.
Викликає пропуски запалювання, утруднений пуск двигуна та нестійку роботу двигуна
Замаслені електроди та ізолятор свічки
Причина — потрапляння масла в камеру згоряння.
Олія потрапляє в камеру згоряння через напрямні клапанів або через поршневі кільця.
Викликає утруднений пуск, пропуски в роботі циліндра та посмикування працюючого двигуна.
Рада.
Провести необхідний ремонт головки циліндрів та поршневої групи двигуна.
Замінити свічки запалювання.
Металловмісний наліт
Відкладення на спідниці ізолятора оксидів заліза коричнево-червоного кольору з антидетонаційних залізовмісних присадок (фероценів) до бензину.
Відкладаються рівним, щільним шаром.
Під час роботи двигуна з великим навантаженням з високою температурою та тиском у камері згоряння оксиди перетворюються на струмопровідні доріжки чистого заліза, що замикають центральний електрод на масу.
Це викликає пропуски запалення, падіння потужності двигуна.
Це може спричинити пошкодження каталітичного нейтралізатора.
Наліт практично не видаляється механічним способом і не вигоряє під час руху з великою швидкістю.
Якщо немає можливості відразу замінити новими свічками, то поміщаємо свічку в перетворювачі іржі, після цього прочищаємо свічку металевою щіткою, промиваємо водою, а потім бензином.
Оплавлені електроди
Раннє запалювання. Ізолятор білий, але може бути забруднений через пропуски іскри та потрапляння на нього відкладень із камери згоряння.
Може призвести до пошкодження двигуна.
Необхідно перевірити відповідність типу свічки запалювання, чистоту розпилювачів форсунок та паливного фільтра, роботу системи охолодження та мастила.
Ізолятор із тріщинами або зі сколами
Ушкодження викликано детонацією.
Може призвести до пошкодження поршня.
Виникає при несправності датчика детонації.
Переконайтеся, що бензин відповідає вимогам.
Механічні пошкодження на свічці
Ушкодження можуть бути викликані сторонніми предметами, що потрапили в камеру згоряння, а у разі використання свічки з довгою спідницею, її електроди можуть зачепити поршень.
Видаляємо чужорідний предмет і замінюємо свічку.
Автомобіль рухається ривками
Щодо автомобіля ривок — це короткочасна мимовільна зміна частоти обертання колінчастого валу двигуна незалежно від положення педалі акселератора.
У повсякденній експлуатації зазвичай мають місце серії ривків.
Граничний випадок ривка — провал — відчутне запізнення реакції двигуна у відповідь на натискання педалі акселератора.
Умовно можна виділити три види ривків:
- – у момент початку руху;
- – при розгоні;
- – при русі, тобто. при постійному положенні акселератора педалі.
Для визначення причин ривків при русі автомобіля з інжекторним двигуном потрібно спеціальне діагностичне обладнання, тому в цьому випадку рекомендуємо звернутися на сервіс, що спеціалізується на ремонті систем упорскування палива.
Однак, як показує практика, у більшості випадків ривки бувають викликані недостатнім тиском палива в паливній рампі, несправностями датчика положення дросельної заслінки.
За наявності деяких навичок причину ривків можна визначити самостійно.
Ривок у момент початку руху
У момент початку руху найчастіше має місце граничний випадок ривка — провал.
Найнеприємніші відчуття пов'язані саме із запізненням реакції двигуна у відповідь на натискання педалі акселератора.
Іноді двигун навіть глухне.
Ривок виникає в момент початку відкриття дросельної заслінки, коли за сигналом датчика положення дросельної заслінки ЕБУ визначає момент переходу з режиму холостого ходу на навантажувальний режим і повинен збільшити кількість палива, що подається через форсунки.
При недостатньому тиску в паливопроводі (навіть при збільшенні тривалості упорскування) палива для плавного торкання з місця не вистачає.
Ривки під час розгону
Причиною ривків при розгоні може бути, так само як і в попередньому випадку, недостатній тиск палива у паливопроводі.
Електронний блок керування двигуном, отримавши від датчика положення дросельної заслінки сигнал про інтенсивне відкриття заслінки на великий кут, прагне максимально збільшити подачу палива, але через знижений тиск палива не в змозі цього зробити.
Причини цього явища та спосіб перевірки такі самі, як і в попередньому випадку.
Ривки під час руху
Такі ривки найчастіше викликають несправність системи запалювання.
Необхідна діагностика та ремонт.
У дорозі можна спробувати виконати самостійно наступне:
– уважно огляньте підкапотний простір.
Вимкніть запалювання та перевірте надійність кріплення колодок джгута проводів до котушок запалювання.
Пустіть двигун і прислухайтеся до його роботи: тріск при пробої високої напруги «на масу» слабкий, але виразний.
У повній темряві добре видно іскру при пробої;
– замініть свічки запалювання незалежно від стану та пробігу.
Зверніть увагу на стан свічок: якщо він ненормальний, можливо, доведеться ремонтувати двигун або його системи.
Специфічною причиною ривків під час руху автомобіля з інжекторним двигуном може бути вихід з ладу датчика положення дросельної заслінки.
Додатковими симптомами, що підтверджують несправність цього датчика, є:
- – нерівномірна робота двигуна на холостому ходу;
- – зниження максимальної потужності двигуна.
Датчик нерозбірний і тому неремонтопридатний.
Якщо виявлено несправність датчика, його замінюють у зборі.
Машина погано розганяється
Причин погіршення динаміки багато, основні можна визначити так.
Несправність двигуна: зниження компресії в одному або декількох циліндрах, підсмоктування додаткового повітря у впускний тракт двигуна.
Закоксовування системи випуску або пошкодження нейтралізатора відпрацьованих газів.
Несправність системи живлення: засмічення форсунок та паливного фільтра, шлангів системи подачі палива.
Недостатня подача бензонасосу.
Застосування низькоякісного палива.
Несправність системи запалювання: вихід із ладу свічки запалювання, пробою високовольтного ланцюга системи.
Несправність системи керування двигуном: відмова датчиків системи.
При відмові будь-якого датчика електронний блок управління перех веде на роботу за резервною програмою, що дозволяє доїхати до гаража або автосервісу, але при цьому знижуються потужнісні та економічні характеристики двигуна.
Пробуксування зчеплення внаслідок зносу або порушення регулювання.
Несправність гальмівної системи: пригальмовування одного або кількох коліс під час руху, неправильне регулювання гальма стоянки.
Недостатній тиск повітря в шинах.
Перевантаження автомобіля.
Повну діагностику автомобіля повинні проводити висококваліфіковані майстри із застосуванням спеціального діагностичного обладнання, тому зверніться на автосервіс.
Самостійно можна провести наступні роботи:
Перевірте та доведіть до норми тиск повітря в шинах.
Перевірте роботу робочої гальмівної системи та гальма стоянки.
Знімати колеса для цього необов'язково.
Знайдіть рівну ділянку дороги і в суху безвітряну погоду проведіть заїзд на визначення вибігу автомобіля.
Автомобіль має бути повністю заправлений, у салоні лише водій.
Розганяйте автомобіль до 50 км/год, вирівняйте швидкість, а потім вимкніть передачу і рухайтеся за інерцією до повної зупинки.
Виконайте ще один заїзд у зворотному напрямку.
Вибіг повинен становити близько 500 м.
Перевірте роботу системи запалювання, як описано вище.
Перевірте роботу зчеплення автомобіля з механічною коробкою передач.
Початкову перевірку проводять на рівній, вільній від перешкод майданчику.
Встановіть педаллю акселератора підвищену частоту обертання холостого ходу — приблизно 1500 хв. -1
Загальмуйте автомобіль гальмом стоянки.
Витисніть зчеплення та увімкніть першу передачу.
Починайте плавно відпускати педаль зчеплення.
Якщо двигун заглухне, зчеплення справно і не буксує.
Якщо двигун не глухне, зчеплення зношене, треба його замінити або відрегулювати привід.
Перевірте справність системи керування двигуном.
Двигун затих під час руху
Рано чи пізно кожен водій може потрапити в ситуацію, коли автомобіль, який ще кілька хвилин тому підкорявся всім командам, раптом перестає реагувати на натискання педалі акселератора, а на панелі приладів загоряються червоні вогники.
Двигун перестав працювати, автомобіль втрачає швидкість. Що робити у такій ситуації?
Найголовніше — не нервуйте! Увімкніть аварійну сигналізацію, вичавіть педаль зчеплення і, використовуючи інерцію автомобіля, постарайтеся обережно переміститися до краю проїжджої частини і зупинитися якомога правіше на узбіччі, а якщо можливо, то за межами проїзної частини.
Зверніть увагу, що при непрацюючому двигуні ефективність гальмівної системи автомобіля знижується, тому для гальмування може знадобитися більше зусилля на гальмівній педалі.
Увімкніть гальмо стоянки.
Якщо автомобіль зупинився на ухилі, використовуйте противідкатні упори.
У складних умовах руху та на заміських дорогах виставте знак аварійної зупинки, як це передбачено Правилами дорожнього руху.
Тепер необхідно з'ясувати та усунути несправність.
Існують дві основні причини:
- – не працює система запалювання;
- – не працює система живлення.
Для початку визначте, чи є бензин у баку. Увімкніть запалювання та подивіться на покажчик рівня палива.
Якщо жовта сигнальна лампа резерву палива не горить, а стрілка вказівника показує наявність палива, можна припустити, що бензин у баку є.
Відкрийте капот і уважно огляньте підкапотний простір. Зверніть увагу на цілість всіх агрегатів.
Перевірте, чи на місці всі дроти, чи немає обірваних, перегорілих, з пошкодженою ізоляцією.
Огляньте бензинові шланги, паливопровід двигуна та паливний фільтр – чи немає патьоків бензину.
Якщо підтікає бензин, у жодному разі не пускайте двигун до повного усунення несправності!
Огляньте розширювальний бачок системи охолодження — чи не витекла рідина, що охолоджує.
Перевірте рівень масла в картері двигуна. Якщо все гаразд, приступайте до перевірки систем запалення та живлення, описаної раніше, але попередньо перевірте стан ременя приводу газорозподільного механізму.
При обірваному ремені двигун не пускатиметься без видимих причин.
Впав тиск масла
У комбінації приладів автомобіля є сигнальна лампа аварійного падіння тиску масла у двигуні.
Для надійної роботи двигуна необхідно, щоб у системі мастила постійно забезпечувався досить високий тиск.
Якщо при працюючому двигуні спалахує сигнальна лампа аварійного падіння тиску масла і продовжує горіти при підвищеній частоті обертання, то це тривожна ознака.
Потрібно негайно припинити рух, зупинити двигун та з'ясувати причину.
Дальша робота двигуна при зниженому тиску масла може призвести до серйозної його поломки та великих фінансових витрат на ремонт.
Відкрийте капот. Не поспішайте відразу перевіряти рівень масла у двигуні, дайте йому стекти в масляний картер, це займе дві-три хвилини.
За цей час уважно огляньте двигун, з'ясуйте, чи немає на ньому свіжих потік олії.
Зазирніть під передню частину автомобіля — чи не пробити масляний картер двигуна, чи немає там течі.
Якщо виявлено текти олії з пробитого масляного картера, спробуйте тимчасово закласти її на місці.
Для цього можна використовувати автомобільну камеру, шматок гуми, ганчірку, дерев'яну пробку тощо.
Хороший результат може дати застосування сучасних ремонтних матеріалів типу «холодне зварювання», що є у продажу в автомагазинах.
Зверніть особливу увагу на масляний фільтр.
Масло може підтікати з-під гумової прокладки фільтра, якщо вона пошкоджена або фільтр погано закріплений.
Якщо масло підтікає з-під масляного фільтра, іноді буває досить трохи довернути його за годинниковою стрілкою.
Будьте обережні: об гарячі деталі двигуна можна обпектися, тому одягніть рукавички та одяг з довгими рукавами.
Якщо рівень масла нижче нижньої мітки шкали, долийте масло до норми.
Пустіть двигун. Якщо при нормальному рівні лампа аварійного падіння тиску олії згасла, можна продовжувати рух.
Якщо лампа не гасне, перевірте справність датчика тиску масла.
Він встановлений на стороні блоку циліндрів, зверненої до радіатора системи охолодження.
Виверніть штатний датчик тиску масла та встановіть на його місце механічний манометр.
Якщо при нормальній частоті обертання холостого ходу тиск більше 0,06 МПа (0,65 кгс/см 2) і збільшується з підвищенням частоти обертання, несправний датчик або його електричний ланцюг.
Якщо у вас немає манометра, залишається лише перевірити надійність контакту в колодці з проводами датчика або замінити датчик на свідомо справний.
Якщо після усунення всіх видимих причин тиск масла у двигуні недостатньо (горить лампа аварійного падіння тиску масла), проведіть діагностику та ремонт двигуна.
Перегрів двигуна
Порушення в роботі системи охолодження можуть призвести до перегріву двигуна.
Якщо пропустити момент перегріву двигуна, можуть виникнути:
- - пробій прокладання головки блоку циліндрів;
- - короблення головки.
У комбінації приладів знаходиться вказівник «А» температури охолоджуючої рідини та сигнальна лампа «Б» перегріву двигуна.
Якщо двигун перегрівається, шкала вказівника заштрихується повністю (при нормальній температурі, заштриховані чотири нижні поділки шкали) і загоряється сигнальна лампа.
Перевірка системи охолодження
При перших ознаках перегріву, якщо шкала вказівника повністю заштрихована, але з-під капота не вириваються пари, потрібно включити максимальний режим обігрівача салону, щоб знизити температуру рідини, що охолоджує.
Не можна зупиняти двигун відразу, якщо немає течі рідини зі шланга, що лопнув, або при утворенні іншого місця витоку.
Зупиніть двигун.
Відкрийте капот і визначте місце витоку рідини.
Загляньте під килимки підлоги переднього пасусажира і визначте, чи немає під ними витікаючої рідини з радіатора обігрівача.
Якщо під час поїздки немає антифризу, можна просто долити воду. Не можна доливати холодну воду до перегрітого двигуна.
Двигун може перегрітися у разі несправності термостата.
Для перевірки термостата потрібно на прогрітому двигуні перевірити на дотик температуру нижнього шланга, що з'єднує радіатор із двигуном.
Якщо нижній шланг холодний, термостат несправний, циркуляції рідини через радіатор немає.
Часто причиною перегріву двигуна є відмова електродвигуна вентилятора
Запустіть двигун, слідкуйте за температурою та зверніть увагу, чи вмикається при перегріві двигуна вентилятор системи охолодження.
Якщо він не включається, причиною може бути несправність додаткового опору, перегорання запобіжника, несправність реле включення, окислення контактів у колодці джгута проводів або перегорання електродвигуна.
Замінюємо запобіжник «Б» у монтажному блоці, у моторному відсіку.
Якщо вентилятор після заміни запобіжника не почав працювати, замінюємо реле «А» та «В».
Якщо після цих маніпуляцій електровентилятор не почав працювати, перевіряємо електродвигун вентилятора.
Для цього приєднуємо дроти безпосередньо до електродвигуна та акумулятора.
Якщо електродвигун почав працювати, значить, несправна електропроводка.
Велику роль у забезпеченні оптимального температурного режиму відіграє клапан пробки розширювального бачка.
Він підтримує в системі надлишковий тиск не менше 0,15 МПа (1,5 кгс/см 2).
При цьому температура кипіння води підвищується до 120°С, а тосолу до 130°С.
При заклинюванні клапана в закритому положенні при перегріві виникає значне перевищення надлишкового тиску [більше 0,2 МПа (2 кгс/см 2)], що може призвести до розриву розширювального бачка або зриву одного зі шлангів .
Раз на рік промивайте осередки радіатора водяним струменем високого тиску (на спеціальній мийці), спрямовуючи струмінь спочатку назустріч повітряному потоку, що набігає, а потім за його направленням для видалення з поверхні радіатора бруду, налиплих комах і дорожнього сміття.
При цьому частково відновлюється ефективність радіатора.
Акумулятор не заряджається
На автомобілі два джерела струму – акумуляторна батарея та генератор.
Акумуляторна батарея використовується при пуску двигуна та для живлення електричним струмом напругою 12 В стартера та інших споживачів при непрацюючому двигуні.
Коли двигун працює, основне джерело струму — генератор — забезпечує електричним струмом усі споживачі, включаючи систему запалювання, та заряджає акумуляторну батарею.
Якщо на приладовій панелі горить червона лампа заряджання акумуляторної батареї, то струм не надходить від генератора в бортову мережу і витрачається запас енергії акумуляторної батареї.
Цей запас обмежений і залежить від ємності. Якщо акумуляторна батарея була повністю заряджена, можна доїхати до гаража і без генератора, але краще спробувати усунути несправність на місці.
Перевірка електроустаткування
Перевіряємо, чи не обірвано ремінь приводу допоміжних агрегатів.
Якщо обірвався ремінь, замінюємо його.
Якщо ремінь цілий, провіряємо і при необхідності регулюємо його натяг.
Натискаємо на гілку ременя великим пальцем, якщо відстань між центрами шківів 180-400 мм, прогин має бути приблизно 6 мм, а якщо відстань 300-400 мм, прогин повинен становити 13 мм.
Якщо після перевірки натягу ременя сигнальна лампа все одно горить, перевіряємо дроти, приєднані до клеми «+» акумулятора.
Перевіряємо проводи, підключені до клеми «-» акумулятора
Перевіряємо проводи, підключені до стартера та генератора
Якщо після вжитих заходів, лампа заряджання все одно горить, значить, несправність у самому генераторі.
Стуки в двигуні
Якщо вам здалося, що під час роботи двигуна з'явилися звуки, яких не було раніше, негайно переконайтеся, чи все гаразд із двигуном.
Найчастіше стукіт у двигуні пов'язаний із серйозними несправностями, для діагностування та усунення яких доведеться розбирати двигун в умовах сервісу або гаража.
Можна спробувати самостійно визначити причину стукотів, щоб вирішити, їхати в автосервіс своїм ходом або на буксирі.
Якщо у вас з'являться найменші сумніви щодо результатів самостійної діагностики, діставайте буксирний трос.
Серйозний ремонт пошкодженого двигуна коштуватиме дорожче, ніж послуги буксирувальника.
Стук корінних підшипників — дуже небезпечний; негайно зупиніть двигун, в автосервіс або гараж доведеться їхати на буксирі.
Стук низького тону. Прослуховується в нижній частині картера, помітно посилюється під навантаженням та при збільшенні частоти обертання.
Часто його поява супроводжується падінням тиску олії (лампа аварійного падіння тиску олії горить практично постійно).
Стук шатунних підшипників — дуже небезпечний; негайно зупиніть двигун, в автосервіс або гараж доведеться їхати на буксирі.
Звук ритмічний, дзвінкий, металевий, середнього тону. Значно зростає при збільшенні навантаження і повністю зникає при відключенні запалювання свічки.
Стук поршневих пальців — небезпечний; не навантажуючи двигун, можна доїхати до автосервісу чи гаража самостійно.
Ритмічний, високого тону з різким металевим відтінком, чутний на всіх режимах роботи двигуна та посилюється при збільшенні навантаження на двигун.
Повністю зникає при вимкненні свічки запалювання.
Стук зношених поршнів та циліндрів — небезпечний; не навантажуючи сильно двигун, можна доїхати до автосервісу або гаража самостійно.
Звук, що нагадує стукіт глиняного посуду. Особливо добре чути на непрогрітому двигуні, у міру прогріву зменшується або зникає.
Стук клапанів — небезпечний; можна доїхати до автосервісу або гаража самостійно.
Металевий стукіт на тлі загального глухого шуму.
Добре прослуховується на малій та середній частоті обертання колінчастого валу з боку головки блоку циліндрів над місцями розташування клапанів.
Детонаційні стуки — небезпечні; уникаючи сильного навантаження двигуна, можна доїхати до автосервісу або гаража самостійно.
Дзвінкі металеві стуки, що виникають, як правило, при розгоні автомобіля.
Причина — несправність датчика детонації, застосування низькооктанового палива, перевантаження двигуна при надто ранньому включенні підвищеної передачі, значне нагароутворення в камерах згоряння.
Необхідно правильно вибирати передачу в залежності від умов руху, заправлятися бензином з октановим числом, яке рекомендовано виробником автомобіля, перевірити датчик детонації, застосувати спеціальну присадку до палива для видалення нагару на клапанах та в камерах згоряння.
Стуки в підвісці та трансмісії
При появі сторонніх стуків у підвісці автомобіля, що рухається, необхідно відразу ж встановити їх джерело незалежно від того, постійний це стукіт або що з'являється тільки при проїзді нерівностей.
Перевірте підвіску.
Перевіряти стан підвіски краще, встановивши автомобіль на естакаду, оглядову канаву або підйомник, а якщо такої можливості немає, можна виконати цю роботу, хотя і з меншими зручностями, на вільному рівній площадці. У будь-якому випадку вам знадобиться помічник.
Діагностувати справність вузлів трансмісії за шумами, які вони видають, досить важко.
Якщо вам не вдалося точно визначити джерело шуму, зверніться до кваліфікованого фахівця.
Вузли підвіски, що вийшли з ладу, відремонтуйте або замініть
Причиною стукотів знизу можуть бути несправності не тільки підвіски, а й кермового керування автомобіля.
Стан рульового керування значною мірою впливає не тільки на зручність керування автомобілем, а й на безпеку руху.
Причиною стуків та вібрації на рульовому колесі може бути несправний стан кульових шарнірів рульових тяг та рульового механізму, коліс автомобіля.
Перевірте кермо.
Можливою причиною вібрації та ударів на рульовому колесі під час руху зі швидкістю понад 70–80 км/год може бути дисбаланс передніх коліс.
Зверніться до автосервісу або пункту шиномонтажу для перевірки балансування передніх коліс.
Якщо удари та вібрація на рульовому колесі з'являються в момент натискання на педаль гальма, необхідна заміна гальмівних колодок, ремонт або заміна передніх гальмівних дисків.
Стуки в підвісці, причини та способи усунення
Причина несправності - Спосіб усунення
Несправні амортизатори - Замініть або відремонтуйте амортизатори
Ослабли болти та гайки кріплення штанги стабілізатора поперечної стійкості передньої підвіски;
знос подушок і гумометалевих штанг - Підтягніть кріплення штанги, зношені подушки замініть
Ушкодження, деформація гумометалевих шарнірів, верхніх опор амортизаторних стійок - Замініть шарніри, верхні опори
Знос кульових опор важелів передньої підвіски - Замініть кульові опори
Підвищений зазор у підшипниках ступиць передніх коліс - Замініть підшипник
Великий дисбаланс коліс - Збалансуйте колеса
Деформація колісного диска - Замініть диск
Осадка або поломка пружини підвіски - Замініть пружину
Знос гумометалевих шарнірів (сайлентблоків) важелів задньої підвіски - Замініть гумометалеві шарніри
Стук від пробою підвіски внаслідок руйнування буферів стиснення - Замініть пошкоджені буфери
Часті пробої задньої підвіски через перевантаження задньої осі - Не допускайте перевантаження
Можливі стуки трансмісії, причини та способи усунення
Причина несправності - Спосіб усунення
Шум при вимкненому зчепленні
Знос вижимного підшипника або відсутність мастила в ньому - Замініть підшипник
Шум при включенні зчеплення
Деформація або виведення з ладу деталей веденого диска - Замініть ведений диск
Шум у коробці передач
Недостатній рівень масла в КПП - Перевірте рівень масла і долийте
Зношування або руйнування підшипників або шестерень - Замініть пошкоджені деталі
Шум при перемиканні передач
Неповне вимкнення зчеплення - Відрегулюйте привід вимкнення зчеплення
Зношування синхронізаторів - Замініть зношені деталі
Стук на початку руху автомобіля
Знос ШРУС - Замініть несправні шарніри
Збільшений зазор у зачепленні шестерень головної передачі - Відрегулюйте зазор
Стук, клацання під час руху автомобіля в повороті
Зношування зовнішніх ШРУС - Замініть несправні шарніри
Причини ударів на кермі та способи усунення
Збільшений зазор у підшипниках ступиць передніх коліс - Замініть підшипники
Ослаблення гайок кульових пальців кермових тяг - Затягніть гайки
Збільшений зазор у кульових шарнірах кермових тяг - Замініть наконечники кермових тяг
Збільшений зазор у кермовому механізмі - Відремонтуйте кермовий механізм
Ослаблення кріплення кермового механізму - Затягніть кріплення кермового механізму
