Магчымыя няспраўнасці ГАЗель Некст

Аўтамабіль дрэнна разганяецца

Прычын пагаршэння дынамікі разгону шмат, але асноўныя з іх можна вызначыць наступным чынам.

• Няспраўнасць рухавіка: зніжэнне кампрэсіі ў адным ці некалькіх цыліндрах, закаксоўванне сістэмы выпуску альбо пашкоджанне каталітычнага нейтралізатара адпрацаваных газаў.
• Няспраўнасць сістэмы харчавання: забіванне паліўных фарсунак, паліўнага фільтра, трубак і шлангаў сістэмы падачы паліва. Ужыванне нізкаякаснага альбо не адпаведнага сезону паліва.
• Няспраўнасць сістэмы надзімання: выхад са строю турбакампрэсара альбо нешчыльная пасадка рукавоў сістэмы на патрубках інтэркулера або турбакампрэсара (падсмоктванне паветра).
• Няспраўнасць сістэмы кіравання рухавіком: адказ датчыкаў сістэмы. Пры адказе якога-небудзь датчыка электронны блок кіравання пераходзіць на працу па рэзервовай праграме, якая дазваляе даехаць да аўтасэрвісу, але пры гэтым зніжаюцца магутнасныя і эканамічныя характарыстыкі рухавіка.
• Прабуксоўка счаплення: у выніку зносу вядомага дыска альбо няспраўнасці прывода яго выключэння.
• Няспраўнасць тармазной сістэмы: прытармажванне аднаго або некалькіх колаў на хадзе, няправільная рэгуліроўка стаяначнага тормаза.
• Недастатковы ціск паветра ў шынах альбо перагрузка аўтамабіля.

Для пачатку праверце і давядзіце да нормы ціск паветра ў шынах.

Праверка працы тармазной сістэмы і стаяначнага тормаза

Здымаць колы для гэтага неабавязкова. Знайдзіце роўны ўчастак дарогі і ў сухое безвятровае надвор'е правядзіце заезд на вызначэнне выбегу аўтамабіля.

Аўтамабіль павінен быць цалкам запраўлены, у салоне знаходзіцца толькі кіроўца.

Разгоніце аўтамабіль да 50 км/г, выраўнуйце хуткасць, а затым выцісніце счапленне (або перавядзіце рычаг у нейтральнае становішча) і рухайцеся па інэрцыі да поўнай прыпынкі.

Выканайце яшчэ адзін заезд у адваротным кірунку. Выбег спраўнага аўтамабіля павінен скласці каля 500 м.

Праверка працы счаплення

Першапачатковую праверку праводзяць на роўнай, свабоднай ад перашкод пляцоўцы. Усталюйце педаллю акселератара павышаную частату кручэння халастога ходу — прыкладна 1500 хв⁻¹.

Затармазіце аўтамабіль стаяначным тормазам. Выцісніце счапленне і ўключыце першую перадачу.

Затым пачынайце плаўна адпускаць педаль счаплення. Калі рухавік заглухне, счапленне спраўнае і не буксуе.

Калі рухавік не глохне, счапленне зношанае і патрабуе замены. Заўвага: ручное рэгуляванне счаплення ў эксплуатацыі не прадугледжана, знос аўтаматычна кампенсуецца спецыяльнай прыладай у рабочым цыліндры гідрапрывода.

Рухавік заглух падчас руху

1. Для пачатку высветліце, ці ёсць у баку паліва. Уключыце запальванне і паглядзіце на паказальнік узроўню паліва. Калі кантрольная лямпа рэзервовага астатку не гарыць, а стрэлка паказвае наяўнасць паліва, можна выказаць здагадку, што паліва ў баку ёсць.
2. Адкрыйце капот і ўважліва агледзьце падкапотную прастору. Звярніце ўвагу на цэласнасць усіх агрэгатаў.
3. Праверце, ці на месцы ўсе правады, ці няма абарваных, згарэлых або з пашкоджанай ізаляцыяй.
4. Агледзьце падвядзеную магістраль: яна можа быць пераціснута або засорана. У прыватнасці, адкладаннямі парафіну (звычайна з-за нізкай якасці дызельнага паліва альбо неадпаведнасці яго гатунку сезону эксплуатацыі). У гэтым выпадку пасля стаянкі аўтамабіля на працягу некалькіх гадзін у цёплым памяшканні (пры тэмпературы паветра не ніжэй +10 °С) рухавік заводзіцца без праблем.
5. Адкладанні парафіну звычайна назапашваюцца ў паліўным фільтры тонкай ачысткі або ў сетцы фільтра грубай ачысткі модуля палівапрыёмніка, усталяванага ў паліўным баку. Забіванне фільтраў можа стаць прычынай забівання і паліўных фарсунак.
6. Праверце засцерагальнік сістэмы ўпырску, усталяваны ў мантажным блоку (гл. артыкул – Замена засцерагальнікаў і рэле). Перагарэлы засцерагальнік заменіце.
7. Агледзьце пашыральны бачок сістэмы астуджэння: ці не выцекла астуджальная вадкасць.
8. Праверце таксама ўзровень алею ў картэры рухавіка.
9. Калі ўсё ў парадку, прыступайце да праверкі сістэм кіравання рухавіком і харчавання, апісанай раней.
10. Акрамя таго, раптоўную прыпынку рухавіка і немагчымасць наступнага запуску можа выклікаць адказ датчыка становішча каленчатага вала або адключэнне ад яго калодкі джгута правадоў.

Упаў ціск алею

У камбінацыі прыбораў аўтамабіля ГАЗель Некст ёсць сігнальная лямпа аварыйнага падзення ціску алею ў рухавіку. Для надзейнай працы рухавіка неабходна, каб у сістэме змазвання пастаянна падтрымліваўся дастаткова высокі ціск.

Адкрыйце капот. Не спяшайцеся адразу правяраць узровень алею: дайце яму сцячы ў алейны карцёр, гэта зойме дзве-тры хвіліны.

За гэты час уважліва агледзьце рухавік: ці няма на ім свежых патокаў алею. Загляньце пад пярэднюю частку аўтамабіля: ці не прабіты алейны карцёр рухавіка, ці няма цечкі.

Звярніце ўвагу на алейны фільтр. Алей можа падцякаць з-пад гумовай пракладкі, калі яна пашкоджана, або з-пад самога фільтра, калі ён слаба зацягнуты. Часам бывае дастаткова крыху дацягнуць яго па гадзіннікавай стрэлцы.

Выціраем шчуп чыстай абціральнай тканінай і ўстаўляем яго на месца да ўпору.

Паўторна вымаем шчуп. Калі ўзровень алею мяжуе з ніжняй меткай або знаходзіцца ніжэй яе, даліце алей да нормы.

Пусціце рухавік. Калі пры нармальным узроўні сігнальная лямпа згасне, можна працягваць рух.

Калі лямпа ўсё роўна гарыць, праверце спраўнасць датчыка ціску алею. Для гэтага выкруціце штатны датчык і ўсталюйце на яго месца механічны манометр.

Калі ціск пры мінімальнай частаце кручэння халастога ходу складае больш за 25 кПа (0,25 кгс/см²) і павышаецца з ростам абаротаў, няспраўны датчык або яго электрычны ланцуг.

Калі ў вас няма манометра, застаецца толькі праверыць надзейнасць кантакту ў калодцы з правадамі датчыка або замяніць датчык на сьведама спраўны.

Калі пасля ўхілення ўсіх бачных прычын ціск алею ў рухавіку застаецца недастатковым (гарыць сігнальная лямпа), правядзіце дыягностыку і рамонт рухавіка.

Перагрэў рухавіка

У камбінацыі прыбораў аўтамабіля знаходзіцца паказальнік тэмпературы астуджальнай вадкасці. Калі рухавік пераграваецца, стрэлка паказальніка набліжаецца да чырвонай зоны. Адначасова загараецца сігнальная лямпа перагрэву рухавіка.

Пры першых прыкметах перагрэву, калі стрэлка сышла ў чырвоную зону, але з-пад капота не вырываюцца клубы пары, павярніце ручку рэгулявання тэмпературы паветра, што паступае ў салон, у крайняе правое (максімальна гарачае) становішча і ўключыце электрарухавік ацяпляльніка на максімальную хуткасць.

Дайце рухавіку папрацаваць пару хвілін пры нармальнай частаце кручэння халастога ходу з уключаным на поўную магутнасць ацяпляльнікам.

Важна: не спыняйце рухавік адразу! Адзіная ўмова — захаванне герметычнасці сістэмы астуджэння. Калі лопнуў або саскочыў шланг альбо ўтварылася іншае месца ўцечкі (акрамя выкіду вадкасці з-пад крышкі пашыральнага бачка), рухавік давядзецца спыніць неадкладна!

Пасля прыпынкі перагрэтай рухавіка пачынаецца мясцовы перагрэў астуджальнай вадкасці ў месцах яе кантакту з найбольш цепланапружанымі дэталямі і ўтварэнне паравых коркаў. Гэта з'ява называецца цеплавым ударам.

• Спыніце рухавік.
• Адкрыйце капот і агледзьце падкапотную прастору. Вызначце, адкуль вырываецца пара.

Пры аглядзе рухавіка звярніце ўвагу на наяўнасць астуджальнай вадкасці ў пашыральным бачку, на цэласнасць гумовых шлангаў, радыятара і тэрмастата.

Увага: ніколі не адкрывайце адразу крышку пашыральнага бачка на гарачым рухавіку! Вадкасць у сістэме астуджэння знаходзіцца пад ціскам. Пры адкрыцці крышкі ціск рэзка ўпадзе, вадкасць закіпіць, і яе брызгі могуць выклікаць сур'ёзныя апёкі. Калі неабходна адкрыць крышку, папярэдне накіньце зверху шчыльную абціральную тканіну і толькі пасля гэтага вельмі асцярожна паварочвайце яе.

Загляньце пад панэль прыбораў: ці няма пад ёй патокаў астуджальнай вадкасці з радыятара або шлангаў ацяпляльніка.

Калі выяўлены цечкі, лопнуўшы шланг можна часова аднавіць з дапамогай ліпкай стужкі. Асабліва добра для гэтай мэты падыходзіць армаваная (напрыклад, серабрыстага колеру) ліпкая стужка.

Цечку радыятара, тэрмастата або ацяпляльніка даволі складана ўхіліць на месцы, таму ў такой сітуацыі неабходна даліць у сістэму астуджэння ваду і пры руху ўважліва сачыць за паказальнікам тэмпературы, перыядычна аднаўляючы ўзровень.

Важна: доўгае выкарыстанне вады замест антыфрызу прыводзіць да ўтварэння накіпу ў сістэме астуджэння, пагаршэння цеплааддачы і скарачэння рэсурсу рухавіка. Ніколі не далівайце халодную ваду ў перагрэты рухавік. Рухавік павінен астуджацца з адкрытым капотам не менш за 30 хвілін.

Калі цечкі астуджальнай вадкасці няма, праверце цэласнасць і нацяжэнне рамяня прывода дапаможных агрэгатаў (гл. артыкул – Замена рамяня прывода дапаможных агрэгатаў). Парваны рэмень заменіце або адрэгулюйце яго нацяжэнне.

Рухавік можа перагрэцца і ў выпадку выхаду са строю тэрмастата, які рэгулюе праходжанне патоку вадкасці праз радыятар або наўмысна яго (для паскарэння прагрэву халоднага рухавіка).

Калі ніжні шланг радыятара халодны пры перагрэтай рухавіку, тэрмастат няспраўны, цыркуляцыя праз радыятар адсутнічае.

Часта прычынай перагрэву рухавіка з'яўляецца адказ віскомуфты, праз якую прыводзіцца ў дзеянне крыльчатка вентылятара. Пусціце рухавік, сачыце за тэмпературай і звярніце ўвагу, ці пачынае круціцца пры перагрэве вентылятар сістэмы астуджэння. Калі ён не круціцца, заменіце муфту.

У крышцы пашыральнага бачка ўсталяваны два клапаны: упускны і выпускны. Выпускны клапан падтрымлівае ў сістэме лішковы ціск не менш за 0,10 МПа (1,1 кгс/см²), забяспечваючы павышэнне тэмпературы пачатку закіпання астуджальнай вадкасці. Пры закліньванні клапана ў закрытым становішчы пры перагрэве ўзнікае значнае перавышэнне ціску (больш за 0,15 МПа), што можа прывесці да разрыву бачка або зрыву шлангаў. Закліньванне ў адкрытым становішчы прыводзіць да заўчаснага закіпання вадкасці.

Акумулятар не заражаецца

Калі ў камбінацыі прыбораў гарыць чырвоная сігнальная лямпа разрада акумулятарнай батарэі, значыць, ток не паступае ад генератара ў бартавую сетку і расходуецца запас энергіі батарэі.

Эксплуатацыя аўтамабіля з гарачай лямпай недапушчальная, бо часам прычынай можа быць кароткае замыканне праводкі, якое прыводзіць да пажару ў маторным адсеку.

Спыніце аўтамабіль, заглушыце рухавік і вызначце прычыну.

Калі прычынай не стала кароткае замыканне, а батарэя была заражана цалкам, можна даехаць да гаража і без генератара, але лепей паспрабаваць ухіліць няспраўнасць на месцы.

Праверце, ці не абарваны рэмень прывода дапаможных агрэгатаў. Калі рэмень цэлы, праверце яго нацяжэнне. Калі прагіб не адпавядае норме, праверце працу нацяжыцеля і, калі ён спраўны, заменіце рэмень.

Калі і пасля нацяжэння рамяня лямпа ўсё роўна гарыць, праверце, ці не перагарэла плаўкая ўстаўка на 90 А ў блоку плаўкіх уставак, размешчаным у падкапотнай прасторы на агульным кранштэйне з электронным блокам кіравання рухавіком. Калі плаўкая ўстаўка перагарэла, заменіце яе і пусціце рухавік.

Калі паказанне напружання на дысплеі не мігае (стрэлка вольтметра знаходзіцца ў зялёнай зоне шкалы, і сігнальная лямпа згасла), значыць, напружанне адпавядае норме і можна працягваць рух.

Правады могуць быць абарваны, зламаны ўнутры ізаляцыі або мець акісленыя кантакты. Ухіліце няспраўнасць і пусціце рухавік. Калі з'явіўся ток зарадкі, можна працягваць рух.

Калі і пасля прынятых мер лямпа не згасла, магчымая прычына хаваецца ў самім генератары. Ухіляць такія няспраўнасці лепей ва ўмовах аўтасэрвісу. Каб знізіць спажыванне току пры руху з няспраўным генератарам, адключыце радыёпрыёмнік, лішнія прыборы асвятлення, вентылятар ацяпляльніка і г. д.

З'явіліся староннія стукі

• 1. Стук карэнных падшыпнікаў (праслухоўваецца ў самай ніжняй частцы блока цыліндраў) — вельмі небяспечны; спыніце неадкладна рухавік, у аўтасэрвіс або гараж давядзецца ехаць на буксіры.
  Характар: стук нізкага тону, прыкметна ўзмацняецца пад нагрузкай і пры павелічэнні частаты кручэння каленчатага вала. Часта суправаджаецца падзеннем ціску алею (лямпа гарыць практычна пастаянна).
• 2. Стук шатунных падшыпнікаў (праслухоўваецца ў сярэдняй частцы блока цыліндраў) — вельмі небяспечны; спыніце неадкладна рухавік.
  Характар: гук рытмічны, гучны, металічны, сярэдняга тону. Значна ўзмацняецца пры павелічэнні нагрузкі і цалкам знікае пры адключэнні паліўнай фарсункі.
• 3. Стук поршнявых пальцаў (праслухоўваецца ў верхняй частцы блока цыліндраў) — небяспечны; не нагружаючы рухавік, можна даехаць да аўтасэрвісу самастойна.
  Характар: стук рытмічны, высокага тону, з рэзкім металічным адценнем, чутны на ўсіх рэжымах і ўзмацняецца пры павелічэнні нагрузкі. Цалкам знікае пры адключэнні паліўнай фарсункі.
  Стук зношаных поршняў і цыліндраў (праслухоўваецца ў той жа частцы) — нянебяспечны. Гук, які нагадвае стук глінянага посуду. Асабліва добра чутны на непрагрэтай рухавіку, па меры прагрэву памяншаецца або знікае.
• 4. Стук клапанаў (праслухоўваецца ў верхняй частцы рухавіка ў раёне крышкі галоўкі блока) — нянебяспечны, можна даехаць да аўтасэрвісу самастойна.
  Характар: металічны стук на фоне агульнага глухога шуму. Добра праслухоўваецца на малой і сярэдняй частаце кручэння з боку галоўкі блока цыліндраў над месцамі размяшчэння клапанаў.

Стукі ў падвесцы

Пры з'яўленні старонніх стукаў у падвесцы аўтамабіля, які рухаецца, неабходна адразу ж усталяваць іх крыніцу. Правяраць стан падвескі лепей, паставіўшы аўтамабіль на эстакаду, аглядальную канаву або пад'ёмнік. У любым выпадку вам спатрэбіцца памочнік.

Прычыны стукаў у падвесцы і спосабы ўхілення

• Прычына: няспраўны амартызатары.
  Спосаб ухілення: заменіце амартызатары.
• Прычына: аслабіліся балты мацавання штангаў стабілізатараў папярочнай устойлівасці; зношаны падушкі і гумоваметалічныя шарніры штангаў.
  Спосаб ухілення: падцягніце мацаванні штангаў; пры зносе гумовых падушак заменіце іх.
• Прычына: пашкоджанне, дэфармацыя падушак верхніх мацаванняў і ўтулкаў ніжніх мацаванняў амартызатараў.
  Спосаб ухілення: заменіце падушкі і ўтулкі з парванай, патрэсканай або выціснутай гумай.
• Прычына: знос шаравых шарніраў і апор пярэдняй падвескі.
  Спосаб ухілення: заменіце шаравыя шарніры і апоры.
• Прычына: павышаны зазор у падшыпніках ступіц пярэдніх колаў.
  Спосаб ухілення: заменіце падшыпнікі.
• Прычына: вялікі дысбаланс колаў або дэфармацыя колавага дыска.
  Спосаб ухілення: адбалансуйце колы або заменіце дыск.
• Прычына: асадка або паломка спружыны пярэдняй падвескі.
  Спосаб ухілення: заменіце спружыну.
• Прычына: знос гумовых утулкаў у праушынах рэсор задняй падвескі і ў кранштэйнах рамы.
  Спосаб ухілення: надарваныя або патрэсканыя ўтулкі заменіце.
• Прычына: стук ад «прабою» падвескі ў выніку разбурэння буфераў сціскання.
  Спосаб ухілення: заменіце пашкоджаныя буферы.
• Прычына: аслабленне гаек страмянок мацавання рэсор задняй падвескі або частыя «прабоі» з-за перагрузкі.
  Спосаб ухілення: падцягніце гайкі і не дапускайце перагрузкі.

Стукі і вібрацыя ў карданнай перадачы

• Прычына: стук пры рэзкай змене рэжыму руху і пры пераключэнні перадач (аслабілася зацяжка гаек мацавання карданнай перадачы да фланца рэдуктара або прамежкавай апоры).
  Спосаб ухілення: падцягніце гайкі.
• Прычына: знос падшыпнікаў і цапф крыжавін карданных шарніраў.
  Спосаб ухілення: заменіце крыжавіны.
• Прычына: вібрацыя (страчана балансіровачная пласціна, няправільна сабрана шліцавае злучэнне, павышанае біенне слізгавой вілкі, знос шарніраў, паломка фланца вядучай шасцярні, пагнута труба вала).
  Спосаб ухілення: адбалансуйце вал, усталюйце дэталі згодна з меткамі, заменіце дэфектныя дэталі (пасля замены шліцавай вілкі вал падлягае абавязковай балансіроўцы).
• Прычына: павышаны шум (разбураны сепаратар падшыпніка прамежкавай апоры).
  Спосаб ухілення: заменіце апору ў зборы.

Стукі ў заднім мосце

• Прычына: шум (гул) моста павышанай гучнасці (аслабілася зацяжка гайкі мацавання фланца вядучай шасцярні, знос або пашкоджанне падшыпнікаў).
  Спосаб ухілення: падцягніце гайку, праверце стан падшыпнікаў і пры неабходнасці заменіце іх.
• Прычына: пульсуючы шум моста (аслаблена зацяжка балтоў мацавання вядомай шасцярні або яна ўсталявана з перакосам).
  Спосаб ухілення: зацягніце балты мацавання вядомай шасцярні і праверце яе біенне.
• Прычына: шум (вой) высокага тону (недастатковы ўзровень алею, заліта вадкі алей, няправільна адрэгуляваны кантакт паміж зубямі шасцерняў, задзіры на рабочых паверхнях).
  Спосаб ухілення: аднавіце ўзровень алею, заменіце алей на рэкамендаваны, праверце пляму кантакту і адрэгулюйце яго, заменіце шасцярні.
• Прычына: моцны стук у мосце пры рэзкім разгоне пасля руху накатам або ў паваротах (моцны знос дэталяў дыферэнцыяла).
  Спосаб ухілення: праверце сумарны люфт у галоўнай перадачы і ў дыферэнцыяле. Зношаныя дэталі заменіце.
• Прычына: бесперапынны стук і хруст у мосце (знос зуб'яў або падшыпнікаў).
  Спосаб ухілення: заменіце зношаныя дэталі.

Вібрацыя і ўдары на рулявым коле

Прычынай стукаў знізу могуць быць няспраўнасці не толькі падвескі, але і рулявога кіравання аўтамабіля.

• Прычына: павялічаны зазор у падшыпніках ступіц пярэдніх колаў.
  Спосаб ухілення: заменіце падшыпнікі.
• Прычына: аслабленне гаек мацавання шаравых пальцаў рулявых цяг або павялічаны зазор у шаравых шарнірах.
  Спосаб ухілення: зацягніце гайкі або заменіце наканечнікі рулявых цяг.
• Прычына: аслабленне мацавання рулявога механізма.
  Спосаб ухілення: зацягніце мацаванне рулявога механізма.

Магчымай прычынай вібрацыі і ўдараў на рулявым коле пры руху з хуткасцю вышэй за 70–80 км/г можа быць дысбаланс пярэдніх колаў.

Калі ўдары і вібрацыя на рулявым коле з'яўляюцца ў момант націскання на педаль тормаза, неабходная замена тармазных калодак, рамонт або замена пярэдніх тармазных дыскаў.

Праблемы з тормазамі

Зніжэнне эфектыўнасці тармажэння, занос пры тармажэнні, біенне педалі тормаза павінны стаць сігналам для тэрміновай праверкі тормазаў.

Рэгулярна правярайце ўзровень тармазной вадкасці (рэкамендуецца выкарыстоўваць DOT 4) у бачку галоўнага тармазнога цыліндра. Узровень павінен знаходзіцца паміж меткамі MAX і MIN на сценцы бачка.

Прычынай страты эфектыўнасці тармажэння можа быць нездавальняючая праца вакуумнага ўзмацняльніка. Для яго экспрэс-праверкі націсніце некалькі разоў на педаль тормаза пры непрацуючым рухавіку, каб зняць разрэджанне, а затым, утрымліваючы педаль, пусціце рухавік. Калі пасля пуску рухавіка педаль крыху апусцілася, вакуумны ўзмацняльнік спраўны.

Калі педаль засталася нерухомай, праверце цэласнасць і надзейнасць мацавання шланга да зваротнага клапана вакуумнага ўзмацняльніка і да вакуумнага помпы рухавіка.

Няспраўны шланг заменіце або адрамантуйце. Калі шланг спраўны, патрабуецца замена вакуумнага ўзмацняльніка.

Калі тармажэнне суправаджаецца біеннямі і пульсацыяй тармазной педалі, варта ў першую чаргу праверыць стан пярэдніх дыскавых тармазных механізмаў.

Усталяваўшы аўтамабіль на дамкрат, здыміце пярэдняе кола і праверце рухомасць тармазных калодак. Для гэтага праз акно ў супорце адвёрткай паспрабуйце адвесці калодкі ад тармазнога дыска. Калі калодкі немагчыма развесці, значыць, яны страцілі рухомасць у гнёздах супорта або заклініў поршань у тармазным цыліндры.

Закліньванне поршня прыводзіць да пастаяннага прытармажвання кола, страты курсавой устойлівасці і заносу. Выкруціўшы верхні балт мацавання супорта, адкіньце яго і праверце рухомасць калодак. Калі яны перамяшчаюцца з цяжкасцю, ачысціце тарцовыя паверхні асноў калодак і гнёзды ў накіроўвальнай ад бруду і іржы.

Адначасова праверце таўшчыню накладак калодак. Калі яна меншая за 2 мм, заменіце калодкі. Агледзьце тармазны дыск: яго таўшчыня павінна быць не менш за 30 мм, а паверхня роўнай і гладкай з абодвух бакоў. Калі паверхня пакрыта іржой, паспрабуйце зачысціць яе дробназярністым наждачным палатном. Калі гэта не дапамагло, дыскі неабходна аддаць у праточку або замяніць.

Калі тармажэнне суправаджаецца рыўкамі аўтамабіля і скрыгатам у раёне задніх колаў, адбываецца занос задняй часткі, праверце стан барабанных тармазных механізмаў задніх колаў.

Усталяваўшы аўтамабіль на дамкрат, паслядоўна здыміце заднія колы і тармазныя барабаны. Вымярайце дыяметры іх рабочых паверхняў.

Унутраны дыяметр барабана павінен быць не больш за 283,0 мм, рабочая паверхня — роўнай і гладкай, без кольцавых рысак і відавочнай авальнасці (біенне не больш за 0,5 мм).

Калі ўнутраны дыяметр барабана больш дапушчальнага, кольцавыя рыскі вельмі глыбокія або добра бачны няроўнамерны знос, барабан давядзецца замяніць новым.