Автомобіль погано розганяється
Причин погіршення динаміки багато, основні можна визначити так.
Несправність двигуна — зниження компресії в одному або декількох циліндрах, закоксовування системи випуску або пошкодження каталітичного нейтралізатора газів, що відпрацювали.
Несправність системи живлення - засмічення паливних форсунок двигуна, паливного фільтра, трубок та шлангів системи подачі палива. Застосування низькоякісного палива.
Несправність системи наддуву — вихід з ладу турбокомпресора або нещільна посадка рукавів системи на патрубках інтеркулера або турбокомпресора.
Несправність системи керування двигуном - відмова датчиків системи
При відмові будь-якого датчика електронний блок управління переходить на роботу за резервною програмою, що дозволяє доїхати до гаража або автосервісу, але при цьому знижуються потужнісні та економічні характеристики двигуна.
Пробуксування зчеплення внаслідок зносу або несправності приводу його вимкнення.
Несправність гальмівної системи — пригальмовування одного або кількох коліс на ходу, неправильне регулювання гальма стоянки.
Недостатній тиск повітря в шинах.
Перевантаження автомобіля.
Перевірте та доведіть до норми тиск повітря в шинах.
Перевірте роботу робочої гальмівної системи та гальма стоянки
Знімати колеса для цього необов'язково. Знайдіть рівну ділянку дороги і в суху безвітряну погоду проведіть заїзд на визначення вибігу автомобіля.
Автомобіль має бути повністю заправлений, у салоні лише водій.
Розганяйте автомобіль до 50 км/год, вирівняйте швидкість, а потім вимкніть передачу і рухайтеся за інерцією до повної зупинки.
Виконайте ще один заїзд у зворотному напрямку. Вибіг повинен становити близько 500 м.
Перевірте роботу зчеплення
Початкову перевірку проводять на рівній, вільній від перешкод майданчику. Встановіть педаллю акселератора підвищену частоту обертання холостого ходу приблизно 1500 хв-1.
Загальмуйте автомобіль гальмом стоянки. Натисніть на зчеплення та увімкніть першу передачу.
Починайте плавно відпускати педаль зчеплення. Якщо двигун заглухне, зчеплення справно і не буксує.
Якщо двигун не глухне, зчеплення зношене та вимагає заміни (ручне регулювання зчеплення в експлуатації не передбачене, знос автоматично компенсується спеціальним пристроєм у робочому циліндрі гідроприводу).
Двигун затих під час руху
Для початку з'ясуйте, чи є в баку паливо.
Увімкніть запалювання та подивіться на покажчик рівня палива.
Якщо помаранчева лампа резервного залишку палива не горить, а стрілка вказівника показує наявність палива, можна припустити, що паливо в баку є.
Відкрийте капот і уважно огляньте підкапотний простір.
Зверніть увагу на цілість всіх агрегатів.
Перевірте, чи на місці всі дроти, чи немає обірваних, згорілих, з пошкодженою ізоляцією.
Огляньте магістраль, що подає, вона може бути перетиснута або засмічена (зокрема, відкладеннями парафіну зазвичай через низьку якість дизельного палива або невідповідність сезону експлуатації, у цьому випадку після стоянки автомобіля протягом декількох годин у теплому приміщенні при температурі повітря не нижче +10°С двигун заводиться без проблем).
Відкладення парафіну зазвичай накопичуються або в паливному фільтрі або в сітці фільтра грубої очистки в модулі паливоприймача, встановленого в паливному баку.
Засмічення парафіном фільтрів може стати причиною засмічення та форсунок.
Перевірте запобіжник упорскування, встановлений у монтажному блоці (стаття – Заміна запобіжників та реле ГАЗель Некст).
Запобіжник, що перегорів, замініть.
Огляньте розширювальний бачок системи охолодження — чи не витекла рідина, що охолоджує.
Перевірте рівень масла в картері двигуна.
Якщо все гаразд, приступайте до перевірок систем керування двигуном та живлення, які описані раніше.
Крім того, раптову зупинку двигуна та неможливість подальшого пуску може викликати відмову датчика положення колінчастого валу або від'єднання від нього колодки джгута проводів.
Впав тиск масла
У комбінації приладів автомобіля ГАЗель Некст є сигнальна лампа аварійного падіння тиску масла у двигуні.
Для надійної роботи двигуна необхідно, щоб у системі змащення двигуна постійно було забезпечено досить високий тиск.
Відкрийте капот.
Не поспішайте відразу перевіряти рівень масла у двигуні, дайте йому стекти в масляний картер, це займе дві-три хвилини.
За цей час дослухаються ельно огляньте двигун — чи немає на ньому свіжих потік олії.
Зазирніть під передню частину автомобіля — чи не пробити масляний картер двигуна, чи немає течі масла.
Зверніть увагу на масляний фільтр.
Масло може підтікати з-під гумової прокладки кришки, якщо вона пошкоджена, або самого фільтра, якщо фільтр слабо затягнутий.
Іноді буває досить трохи довернути його за годинниковою стрілкою.
Виймаємо щуп рівня олії
Так розташований масловимірювальний щуп
Протираємо щуп обтиральною тканиною та вставляємо на місце
Повторно виймаємо щуп.
Якщо рівень масла межує з нижньою міткою або нижче за неї, долийте масло до норми.
Пустіть двигун, Якщо при нормальному рівні сигнальна лампа згасне, можна продовжувати рух.
Якщо лампа все одно горить, перевірте справність датчика тиску масла.
Для цього виверніть штатний датчик тиску масла та встановіть на його місце механічний манометр.
Якщо тиск при мінімальній частоті обертання холостого ходу більше 25 кПа (0,25 кгс/см2) і підвищується зі зростанням обертів, несправний датчик або його електричний ланцюг.
Якщо у вас немає манометра, залишається лише перевірити надійність контакту в колодці з проводами датчика або замінити датчик свідомо справним.
Якщо після усунення всіх видимих причин тиск масла у двигуні недостатньо (горить сигнальна лампа аварійного падіння тиску масла), проведіть діагностику та ремонт двигуна.
Перегрів двигуна
У комбінації приладів автомобіля знаходиться покажчик температури охолоджуючої рідини.
Якщо двигун перегрівається, стрілка вказівника наближається до червоної зони.
Водночас спалахує сигнальна лампа перегріву двигуна (показана на фото стрілкою).
При перших ознаках перегріву, якщо стрілка вказівника температури пішла в червону зону, але з-під капота не вириваються клуби пари, поверніть рукоятку регулювання температури повітря, що надходить у салон, у крайнє праве положення, увімкніть електродвигун обігрівача на максимальну швидкість.
Дайте двигуну попрацювати пару хвилин при нормальній частоті обертання холостого ходу, з включеним на повну потужність обігрівачем.
Не зупиняйте двигун одразу! Єдиною умовою є збереження герметичності системи охолодження.
Якщо лопнув або зіскочив шланг або утворилося інше місце витоку (крім викиду рідини з-під пробки розширювального бачка), двигун доведеться зупинити негайно!
Після зупинки перегрітого двигуна починається місцевий перегрів рідини, що охолоджує, в місцях її контакту з найбільш теплонапруженими деталями двигуна і утворення парових пробок. Це явище називається тепловим ударом.
Зупиніть двигун.
Відкрийте капот та огляньте підкапотний простір.
Визначте, звідки виривається пара.
Під час огляду двигуна зверніть увагу на наявність охолоджуючої рідини в розширювальному бачку, на цілість гумових шлангів, радіатора, термостата.
Ніколи не відкривайте пробку розширювального бачка. Рідина в системі охолодження знаходиться під тиском, при відкритті пробки тиск різко впаде, рідина закипить, і її бризки можуть ошпарити.
Якщо ви хочете відкрити пробку розширювального бачка на гарячому двигуні, накиньте зверху щільну обтиральну тканину і обережно повертайте пробку.
Загляньте під панель приладів — чи немає під нею потік охолоджуючої рідини з радіатора або шлангів обігрівача.
Якщо виявлено течі охолоджувальної рідинисти, що лопнув шланг можна тимчасово відновити за допомогою липкої стрічки.
Особливо добре для цієї мети підходить армована (наприклад, сріблястого кольору) липка стрічка, яку можна придбати в автомагазинах.
Тіч радіатора, термостата або обігрівача досить складно усунути на місці, тому в такій ситуації необхідно долити в систему охолодження воду і під час руху уважно стежити за вказівником температури, періодично відновлюючи рівень у системі охолодження.
Тривале використання води замість антифризу призводить до утворення накипу в системі охолодження двигуна, погіршення його охолодження і, як наслідок, до скорочення ресурсу.
Ніколи не доливайте холодну воду до перегрітого двигуна. Двигун повинен остигати з відкритим капотом не менше 30 хв.
Якщо течі охолоджуючої рідини немає, перевірте цілість та натяг ременя приводу допоміжних агрегатів (стаття – Заміна ременя приводу допоміжних агрегатів Cummins ISF2.8).
Порваний ремінь замініть або відрегулюйте його натяг.
Двигун може перегрітися і у разі виходу з ладу термостата, який регулює проходження потоку рідини в системі охолодження через радіатор або повз нього (для прискорення прогріву холодного двигуна).
Для перевірки термостата потрібно на прогрітому двигуні перевірити на дотик температуру верхнього шланга.
Перевірити на дотик температуру нижнього шлангу, що з'єднує з радіатором
Якщо нижній шланг радіатора холодний, термостат несправний, циркуляції через радіатор немає.
Часто причиною перегріву двигуна є відмова вискомуфти, через яку виконується крильчатка вентилятора.
Пустіть двигун, слідкуйте за температурою та зверніть увагу, чи починає обертатися при перегріві двигуна вентилятор системи охолодження.
Якщо він не обертається, замініть муфту.
У пробці розширювального бачка встановлено два клапани — впускний та випускний.
Випускний клапан відіграє велику роль у забезпеченні оптимального температурного режиму двигуна.
Він підтримує в системі надлишковий тиск не менше 0,10 МПа (1,1 кгс/см 2 ), забезпечуючи підвищення температури початку закипання охолоджувальної рідини та запобігаючи інтенсивному пароутворенню.
Під час заклинювання клапана в закритому положенні при перегріві виникає значне перевищення надлишкового тиску — більше 0,15 МПа (1,5 кгс/см 2 ), що може призвести до розриву розширювального бачка або зриву одного зі шлангів.
У свою чергу, заклинювання клапана у відкритому положенні призводить до передчасного закипання охолоджувальної рідини.
Акумулятор не заряджається
Якщо в комбінації приладів горить червона сигнальна лампа розряду акумуляторної батареї, значить, струм не надходить від генератора в бортову мережу і витрачається запас енергії акумуляторної батареї.
Експлуатація автомобіля з сигнальною лампою розряду акумуляторної батареї неприпустима, оскільки іноді причиною загоряння лампи може бути коротке замикання проводки, що призводить до пожежі в моторному відсіку автомобіля.
Зупиніть автомобіль, заглушіть двигун і визначте, яка несправність призвела до загоряння лампи.
Якщо причиною несправності не стало коротке замикання, а акумуляторна батарея була заряджена повністю, можна доїхати до гаража і без генератора, але краще спробувати усунути несправність на місці.
Перевірте, чи не обірвано ремінь приводу допоміжних агрегатів. Якщо ремінь цілий, перевірте його натяг.
Якщо прогин не відповідає нормі, перевірте роботу натягувача ременя і, якщо він справний, замініть ремінь (стаття – Заміна ременя приводу допоміжних агрегатів Cummins ISF2.8).
Якщо після натягу ременя сигнальна лампа все одно горить, перевірте, чи не перегоріла плавка вставка на 90 А в блоці плавких вставок, розташованому в підкапотному просторі на загальному кронштейні з електронним блоком системи керування двигуном.
Якщо плавка вставка перегоріла, замініть її та пустіть двигун.
Якщо показання напруги на дисплеї вже не блимає, (стрілка вольтметра знаходиться в зеленій зоні шкали, і сигнальна лампа розряду акумуляторної батареї згасла), значить, напруга відповідає нормі і можна продовжувати рух.
Якщо сигнальна лампа розряду акумуляторної батареї не згасла, перевірте провід, що йде від генератора до клеми «+» акумуляторної батареї та кріплення силового дроту до стартера.
Проводи можуть бути обірвані, обламані всередині ізоляції або мати окислені або ненадійні контакти.
Усуніть несправність та пустіть двигун.
Якщо з'явився струм заряджання, можна продовжувати рух.
Якщо і після вжитих заходів, лампа розряду акумуляторної батареї не згасла, то можлива причина несправності криється в самому генераторі.
Причин може бути кілька, і усувати їх краще в умовах автосервісу або гаража, а вам залишається сподіватися, що запасу енергії в акумуляторній батареї вистачить, щоб дістатися до них.
Для того, щоб знизити споживання струму під час руху автомобіля з несправним генератором, по можливості відключіть радіо, зайві прилади освітлення, вентилятор обігрівача тощо.
З'явилися сторонні стуки
Стук корінних підшипників
(прослуховується в нижній частині блоку циліндрів) - дуже небезпечний; Негайно зупините двигун, в автосервіс або гараж доведеться їхати на буксирі.
Стук низького тону помітно посилюється під навантаженням і при збільшенні частоти обертання колінчастого валу.
Часто його поява супроводжується падінням тиску олії (сигнальна лампа аварійного падіння тиску олії горить практично постійно).
Стук шатунних підшипників
(прослуховується в середній частині блоку циліндрів) - дуже небезпечний; Негайно зупините двигун, в автосервіс або гараж доведеться їхати на буксирі.
Звук ритмічний, дзвінкий, металевий, середнього тону. Значно зростає при збільшенні навантаження та повністю зникає при відключенні паливної форсунки.
Стук поршневих пальців (прослуховується у верхній частині блоку циліндрів) - небезпечний; не навантажуючи двигун, можна доїхати до автосервісу чи гаража самостійно. Стук ритмічний, високого тону, з різким металевим опеньком, чутний на всіх режимах роботи двигуна і посилюється при збільшенні навантаження на двигун. Цілком зникає при відключенні паливної форсунки. Стук зношених поршнів і циліндрів (прослуховується в тій же частині двигуна, що і стукіт поршневих пальців) - безпечний; не навантажуючи сильно двигун, можна доїхати до автосервісу або гаража самостійно.
Звук, що нагадує стукіт глиняного посуду.
Особливо добре він чутний на непрогрітому двигуні, у міру прогріву зменшується або зникає.
Стук клапанів (прослуховується у верхній частині двигуна в районі кришки головки блоку) — безпечний, можна доїхати до автосервісу або гаража самостійно.
Металевий стукіт на тлі загального глухого шуму.
Добре прослуховується на малій та середній частоті обертання колінчастого валу з боку головки блоку циліндрів над місцями розташування клапанів.
Стуки в підвісці
При появі сторонніх стуків у підвісці автомобіля, що рухається, необхідно відразу ж встановити їх джерело незалежно від того, постійний це стукіт або з'являється тільки при проїзді нерівностей.
Перевірити стан підвіски краще, поставивши автомобіль на естакаду, оглядову канаву або підйомник, а якщо такої можливості немає, можна виконати цю роботу на вільному рівні майданчику, хоч і з меншими зручностями.
У будь-якому випадку вам знадобиться помічник.
Причини стукотів у підвіске та способи усунення
- Причина несправності
Спосіб усунення
Несправні амортизатори:
- Ослабли болти кріплення штанг стабілізаторів поперечної стійкості передньої та задньої підвісок; зношені подушки та гумометалеві шарніри штанг
Замініть амортизатори
Підтягніть кріплення штанг; при зносі гумових подушок замініть їх
- Пошкодження, деформація подушок верхніх кріплень та втулок нижніх кріплень амортизаторів
Замініть подушки та втулки з порваною, потрісканою або видавленою з одного боку гумою
- Знос кульових шарнірів та опор передньої підвіски
Замініть кульові шарніри та опори
- Підвищений зазор у підшипниках ступиць передніх коліс
Замініть підшипники
- Великий дисбаланс коліс
Відбалансуйте колеса
- Деформація колісного диска
Замініть диск
- Осадка або поломка пружини передньої підвіски
Замініть пружину
- Зношування гумових втулок у передніх і задніх вухах ресор задньої підвіски, а також в кронштейнах рами, в отворах для пальців кріплення сережок ресор.
Надірвані або потріскані втулки замініть
- Стук від «пробою» підвіски внаслідок руйнування буферів стиснення
Замініть пошкоджені буфери
- - Ослаблення гайок драбин кріплення ресор задньої підвіски.
- - Часті «пробої» задньої підвіски через навантаження задньої осі
Підтягніть гайки
Не допускайте перевантаження
Стуки в карданній передачі
- Причина
Спосіб усунення
Стук у карданній передачі при різкій зміні режиму руху та при перемиканні передач:
- Ослабла затягування гайок чотирьох болтів кріплення карданної передачі до фланця редуктора
Підтягніть гайки
- Ослабла затяжка гайок двох болтів кріплення проміжної опори до поперечки рами
Підтягніть гайки
- Знос підшипників і цапф хрестовин карданних шарнірів
Замініть хрестовини
Вібрація карданної передачі:
- Втрачена балансувальна пластина
Відбалансуйте вал
- Неправильно зібране шліцеве з'єднання (не поєднані мітки на деталях)
Встановіть деталі згідно з мітками
- Підвищене биття ковзної вилки в подовжувачі коробки
Перепочатку переставте вилку на шліцях на 180˚ і перевірте, чи не зменшиться биття.
Якщо воно не зменшилося, замініть деталі.
Після заміни шліцьової вилки збалансуйте вал
- Зношення або поломка одного з шарнірів
Замініть шарнір або карданну передачу в зборі
- Поломка або пошкодження фланця провідної шестерні заднього моста
Замініть фланець
- Погнута або зім'ята труба карданного валу
Замініть вал
Збільшений шум у карданній передачі:
- Зруйнований сепаратор підшипника проміжної опори
Замініть опору в зборі
Стуки в задньому мосту
Причина
- Спосіб усунення
Шум (гул) мосту підвищеної гучності:
- Ослабла затяжка гайки кріплення фланця провідної шестерні
Підтягніть гайку
- Зношування або пошкодження підшипників провідної шестерні або диференціала
Перевірте стан підшипників і за потреби замініть їх
Пульсуючий шум моста:
- Ослаблена затяжка болтів кріплення веденої шестерні або вона встановлена з перекосом
Затягніть болти кріплення веденої шестерні та перевірте її биття
Шум високого тону:
- Недостатній рівень олії
Відновіть рівень масла до нормального рівня
- Залита рідка олія
Замініть масло (стаття – Перевірка та заміна масла в КПП та задньому мосту ГАЗель Некст)
- Неправильно відрегульовано контакт між зубцями шестерень головної передачі
Перевірте пляму контакту та відрегулюйте її (стаття – Складання та регулювання редуктора мосту Газель Некст)
- Задираки на робочих поверхнях шестерень головної передачі
Замініть шестірні
Сильний стукіт у мосту при різкому розгоні після руху накатом або в поворотах:
- Сильний знос деталей диференціалу
Перевірте сумарний люфт у головній передачі та диференціалі.
Зношені деталі замініть.
Безперервний стукіт і хрускіт у мосту:
- Зношування зубів або підшипників
Замініть зношені деталі
Вібрація та удари на рульовому колесі
Причиною стукотів знизу можуть бути несправності не тільки підвіски, а й кермового керування автомобіля.
Перевірте кермо.
- Причина
Спосіб усунення
- Збільшений зазор у підшипниках маточок передніх коліс
Замініть підшипники
- Ослаблення гайок кріплення кульових пальців кермових тяг
Затягніть гайки
- Збільшений зазор у кульових шарнірах кермових тяг
Замініть наконечники кермових тяг
- Ослаблення кріплення кермового механізму
Затягніть кріплення кермового механізму
Можливою причиною вібрації та ударів на рульовому колесі при русі зі швидкістю понад 70—80 км/год може бути дисбаланс передніх коліс.
Якщо удари та вібрація на рульовому колесі з'являються в момент натискання на педаль гальма, необхідна заміна гальмівних колодок, ремонт або заміна передніх гальмівних дисків.
Проблеми з гальмами
Зниження ефективності гальмування автомобіля, його занесення при гальмуванні, биття педалі гальма при гальмуванні повинні стати сигналом для термінової перевірки гальм.
Регулярно перевіряйте рівень гальмівної рідини у бачку головного гальмівного циліндра.
Рівень гальмівної рідини повинен знаходитись між мітками MAX та MIN на стінці бачка (приблизно на рівні роз'єму бачка).
Причиною втрати ефективності гальмування може бути незадовільна робота вакуумного підсилювача.
Для його експрес-перевірки натисніть кілька разів на педаль гальма при непрацюючому двигуні, щоб зняти розрідження в підсилювачі, а потім утримуючи педаль, пустіть двигун.
Якщо після пуску двигуна педаль трохи опустилася, вакуумний підсилювач справний.
Якщо педаль залишилася нерухомою, перевірте цілість і надійність кріплення шланга до зворотного клапана вакуумного підсилювача та вакуумного насоса двигуна.
Несправний шланг замініть або відремонтуйте. Якщо шланг справний, потрібно замінити вакуумний підсилювач.
Якщо гальмування супроводжується биттям та пульсацією гальмівної педалі, слід насамперед перевірити стан передніх дискових гальмівних механізмів.
Встановивши автомобіль на домкрат, зніміть переднє колесо та перевірте рухомість гальмівних колодок.
Для цього через вікно у супорті викруткою спробуйте відвести колодки від гальмівного диска.
Якщо колодки неможливо розвести, значить, колодки втратили рухливість у гніздах супорта або заклинило поршень у гальмівному циліндрі.
Зоклинування поршня гальмівного циліндра призводить до постійного пригальмовування відповідного колеса при відпущеній педалі, втрати курсової стійкості та занесення автомобіля при гальмуванні.
Вивернувши верхній болт кріплення супорта, відкиньте супорт і перевірте рухливість колодок.
Якщо вони переміщаються з утрудненням, очистіть торцеві поверхні основ колодок та гнізда в напрямній колодок від бруду та іржі, забезпечивши цілком вільне переміщення колодок.
Перевірте товщину накладок колодок. Якщо вона менша за 2 мм, замініть колодки.
Огляньте гальмівний диск. Товщина гальмівного диска має бути не менше 30 мм.
Поверхня диска повинна бути рівною та гладкою з обох боків.
Якщо поверхня диска місцями покрита іржею, що зазвичай буває після тривалої стоянки автомобіля з непросушеними гальмами, спробуйте зачистити робочу поверхню дрібнозернистим наждачним полотном.
Якщо ця процедура не допомогла, доведеться віддати диски в шліфування або замінити їх новими.
Якщо гальмування супроводжується ривками автомобіля та скрипом у районі задніх коліс, відбувається занесення задньої частини автомобіля при гальмуванні, перевірте стан барабанних гальмівних механізмів задніх коліс.
Встановивши автомобіль на домкрат, почергово зніміть задні колеса та гальмівні барабани.
Виміряйте діаметри їх робочих поверхонь.
Внутрішній діаметр барабана повинен бути не більше 283,0 мм, робоча поверхня барабана — рівною і гладкою, без кільцевих рисок і явно видимої овальності (не більше 0,5 мм, її можна визначити за нерівномірно зношеною робочою поверхнею барабана).
Якщо внутрішній діаметр барабана більший за допустимий, кільцеві ризики дуже глибокі або добре видно нерівномірне зношування робочої поверхні, барабан доведеться замінити новим.