In diesem Artikel betrachten wir mögliche Störungen, die beim Betrieb des Fahrzeugs auftreten können.
Der Motor springt nicht an
Der Motorstart mit einem Kraftstoffeinspritzsystem ist bei allen Temperaturen der Umgebungsluft und der Flüssigkeit im Motorkühlsystem gleich.
Zum Starten des Motors muss nur der Anlasser eingeschaltet werden, ohne das Gaspedal zu betätigen, und das System passt sich selbst an die erforderlichen Parameter der Kraftstoffzufuhr und des Zündzeitpunkts an.
Wenn der Motor nach drei Versuchen nicht anspringt, dann:
Wir öffnen die Motorhaube, indem wir den Zuggriff zu uns ziehen.
Wir messen mit dem Peilstab den Ölstand.
Beim Motor K4M muss der Ölstand zwischen der oberen und der unteren Grenze des schraffierten Bereichs liegen.
Beim Motor F4R — zwischen der unteren und der oberen Markierung am Peilstab.
Wir prüfen den Kühlmittelstand.
Er muss zwischen den Markierungen MIN und MAX am Ausgleichsbehälter liegen.
Wir besichtigen den Motor.
Wir achten auf Spuren von Benzin, Öl und Kühlmittel.
Wir prüfen die Unversehrtheit der elektrischen Leitungen. Wir prüfen den Sitz der Kabelbaumstecker in den Anschlüssen der Zündspulen.
Nach der Besichtigung des Motors und der Systeme versuchen wir erneut, den Motor zu starten.
Wenn der Motor beim ersten Versuch nicht anspringt, treten wir das Gaspedal bis zum Anschlag durch und betätigen den Anlasser zwei bis drei Sekunden lang.
In diesem Modus werden die Zylinder gespült, der Kraftstoff wird nicht durch die Einspritzdüsen zugeführt und an die Zündkerzen wird keine Spannung angelegt.
Nach dem Spülen der Zylinder versuchen wir, den Motor im normalen Modus zu starten, ohne das Gaspedal zu betätigen.
Wenn der Motor trotzdem nicht anspringt, bedeutet das:
- das Kraftstoffsystem funktioniert nicht;
- das Zündsystem funktioniert nicht;
- das Startsystem funktioniert nicht.
Startstörungen
Der Anlasser wird nicht eingeschaltet. Die Ursache kann eine Störung der Kontakte und Verbindungen sein.
Unterbrechung oder Kurzschluss in den Einschaltkreisen des Anlassers, Störung des Einrückrelais.
Wenn beim Einschalten des Anlassers Klickgeräusche zu hören sind, liegt die Ursache in einer entladenen Batterie, oxidierten oder schwachen Kontakten an der Batterie oder am Anlasser.
Die Ursache kann auch eine Störung der Haltewicklung des Einrückrelais sein.
Wenn der Anlasser einschaltet, aber der Anker entweder nicht dreht oder langsam dreht.
Ursache — entladene Batterie, gestörte Kontaktverbindungen, verbrannte Kontakte des Einrückrelais, verschmutzter Kollektor oder verschlissene Kohlebürsten, Windungsschluss oder Kurzschluss in den Wicklungen des Anlassers.
Wenn der Anlasser einschaltet, sein Anker dreht, aber das Schwungrad unbeweglich ist.
Die Ursache kann eine Lockerung der Befestigung des Anlassers am Kupplungsgehäuse, Beschädigung der Zähne des Schwungrads oder des Antriebsritzels, Durchrutschen der Freilaufkupplung des Antriebs, Bruch des Hebels, des Mitnehmerrings oder der Pufferfeder des Anlasserantriebs sein.
Wenn der Anlasser nach dem Motorstart nicht abschaltet.
Ursache — Störung der Freilaufkupplung des Anlassers, Verschmelzen der Kontakte des Einrückrelais. Wenn eine solche Störung auftritt, muss der Motor sofort abgestellt werden.
Prüfung des Zündsystems
Das Zündsystem im Fahrzeug ist ein Mikroprozessor-Zündsystem (MPSZ) hoher Energie.
In den Zündspulen wird die Spannung auf etwa 40000 Volt transformiert.
Wir prüfen die Unversehrtheit und den Sitz der Zündspulen an den Zündkerzen.
Wir prüfen die Zündspulen. Dazu bauen wir die Spule des ersten Zylinders aus.
Wir setzen eine geprüfte Zündkerze in die Spule ein und drücken die Zündkerze gegen den metallischen Teil des Motors.
Ein Helfer dreht die Kurbelwelle mit dem Anlasser.
Zwischen den Elektroden der Zündkerze muss dabei ein starker Funke überspringen.
Wenn kein Funke vorhanden ist, muss die Zündspule ersetzt werden. Auf die gleiche Weise prüfen wir die übrigen Spulen.
Bei dieser Prüfung muss ein zuverlässiger Kontakt der Zündkerze mit der Masse bestehen, sonst kann das Motorsteuergerät oder der Hochspannungskreis der Zündspule beschädigt werden.
Eine solche Prüfung darf nicht länger als fünf Sekunden dauern, um den Abgaskatalysator nicht zu beschädigen, wenn unverbrannter Kraftstoff aus den Motorzylindern in ihn gelangt.
Wenn nach dieser Prüfung der Motor nicht anspringt, muss die Funktionsfähigkeit des Motorsteuersystems geprüft werden.
Prüfung des Kraftstoffsystems des Motors
Das Hauptkriterium für die Funktionsfähigkeit des Kraftstoffsystems ist der Kraftstoffdruck in der Rampe.
Es wird empfohlen, sich vor dieser Prüfung von der Sauberkeit des Luftfilters zu überzeugen.
Wir prüfen den Kraftstoffdruck mit einem Manometer mit Adaptern.
Bei im Leerlauf laufendem Motor muss in der Rampe ein Druck von etwa 2,7 kgf/cm² herrschen.
Folgende Ursachen für den Druckabfall sind möglich:
Störung der Kraftstoffpumpe.
Verschmutzung des Siebfilters des Kraftstoffmoduls.
Die Funktionsfähigkeit der Pumpe und die Sauberkeit des Filters können nur nach dem Ausbau des Kraftstoffmoduls geprüft werden.
Störungen des Kraftstoffeinspritzsystems
In den Fahrzeugen wird ein System der verteilten Kraftstoffeinspritzung verwendet.
Verteilt wird die Einspritzung deshalb genannt, weil der Kraftstoff in jeden Zylinder durch eine separate Einspritzdüse eingespritzt wird.
Das Kraftstoffeinspritzsystem ermöglicht es, die Toxizität der Abgase bei gleichzeitiger Verbesserung der Fahrqualität und der Kraftstoffwirtschaftlichkeit des Fahrzeugs zu senken.
Im Kraftstoffeinspritzsystem des Motors mit Rückkopplung im Abgassystem sind ein Abgaskatalysator und zwei Sauerstoffkonzentrationssensoren eingebaut, die die Rückkopplung gewährleisten.
Die Sensoren überwachen den Sauerstoffgehalt in den Abgasen, und das elektronische Steuergerät hält anhand ihrer Signale ein solches Luft-Kraftstoff-Verhältnis aufrecht, bei dem der Katalysator am effektivsten arbeitet.
Bevor Sie irgendwelche Komponenten des Einspritzsteuersystems ausbauen, trennen Sie die Leitung vom Minuspol der Batterie.
Trennen Sie die Batterie nur bei ausgeschalteter Zündung ab.
Starten Sie den Motor nicht, wenn die Leitungsklemmen an der Batterie schlecht angezogen sind.
Trennen Sie die Batterie niemals vom Bordnetz des Fahrzeugs bei laufendem Motor.
Beim Laden trennen Sie die Batterie vom Bordnetz des Fahrzeugs.
Lassen Sie das elektronische Steuergerät (ECU) nicht über 65 °C im Betriebszustand und über 80 °C im Ruhezustand erwärmen (z. B. in einer Trockenkammer nach dem Lackieren).
Wenn diese Temperatur überschritten wird, muss das ECU vom Fahrzeug abgebaut werden.
Trennen Sie vom ECU keine Steckverbinder des Kabelbaums und schließen Sie keine an, wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Vor dem Elektroschweißen am Fahrzeug trennen Sie die Leitungen von der Batterie und die Steckverbinder der Leitungen vom ECU.
Führen Sie alle Spannungsmessungen mit einem Digitalvoltmeter durch, dessen Innenwiderstand mindestens 10 MΩ beträgt.
Die im Einspritzsystem verwendeten elektronischen Komponenten sind für sehr niedrige Spannungen ausgelegt, daher kann sie eine elektrostatische Entladung leicht beschädigen.
Um Beschädigungen des ECU durch elektrostatische Entladung zu vermeiden:
- berühren Sie nicht mit den Händen die Stecker des ECU oder die elektronischen Komponenten auf seinen Platinen;
- bei der Arbeit mit dem programmierbaren Festwertspeicher (PROM) des Steuergeräts berühren Sie nicht die Anschlüsse des Mikrochips.
Bei Arbeiten bei regnerischem Wetter lassen Sie kein Wasser an die elektronischen Komponenten des Kraftstoffeinspritzsystems gelangen.
Führen Sie die Prüfung des Einspritzsystems in folgender Reihenfolge durch:
- prüfen Sie die Verbindung mit der «Masse» des Motors und der Batterie;
- prüfen Sie den Druckregler, den Kraftstofffilter und die Kraftstoffpumpe;
- prüfen Sie die Sicherungen und Relais der Einschaltung der Elemente des Einspritzsystems;
- prüfen Sie die Zuverlässigkeit der Kontakte der Stecker mit den Leitungen der Elemente des Einspritzsystems;
- prüfen Sie die Sensoren des Einspritzsystems.
Die überwiegende Mehrheit der Störungen des Kraftstoffeinspritzsystems wird durch den Ausfall folgender Sensoren verursacht:
- der Kurbelwellenstellung — vollständiger Ausfall des Einspritzsystems, der Motor springt nicht an;
- der Drosselklappenstellung — Leistungsverlust, Ruckeln und Aussetzer beim Beschleunigen, instabiler Leerlauf;
- der Kühlmitteltemperatur — Startschwierigkeiten bei Frost. Der Motor muss warmlaufen gelassen werden, wobei die Drehzahl mit dem Gaspedal gehalten wird. Bei Überhitzung sinkt die Leistung erheblich, es tritt Klopfen auf;
- Ansauglufttemperatursensor — bei Ausfall des Sensors Startschwierigkeiten bei Frost, der Motor muss warmlaufen gelassen werden, wobei die Drehzahl mit dem Gaspedal gehalten wird, bei Überhitzung sinkt die Motorleistung, es tritt Klopfen auf;
- Absolutdrucksensor (Unterdruck) im Saugrohr — Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, erhebliche Verschlechterung der Dynamik, Ruckeln und Aussetzer, Probleme beim Motorstart;
- Klopfsensor — der Motor ist sehr empfindlich gegenüber der Benzinqualität, erhöhte Neigung zum Klopfen;
steuernder Sauerstoffkonzentrationssensor (Lambdasonde) — Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, Verringerung der Motorleistung, instabiler Leerlauf.
Mögliche Beschädigung des Abgaskatalysators;
- diagnostischer Sauerstoffkonzentrationssensor. Mögliche Beschädigung des Abgaskatalysators;
- Fahrzeuggeschwindigkeitssensor
- mögliche Verschlechterung der dynamischen Eigenschaften des Fahrzeugs in Modi mit Nutzung der maximalen Leistung (intensive Beschleunigung);
Der Leerlauf ist verschwunden
Zur Bestimmung der Ursachen dieser Störung ist eine spezielle Diagnoseausrüstung erforderlich, daher wenden Sie sich in diesem Fall an eine Wartungsstation, die auf die Reparatur von Fahrzeugen mit Einspritzmotoren spezialisiert ist.
Am häufigsten wird diese Störung durch den Ausfall des Leerlaufreglers oder durch Luftansaugung über undichte Verbindungen der Schläuche des Drosselklappengehäuses verursacht.
Wenn es durch Austausch des Reglers und Nachziehen der Schlauchschellen nicht gelungen ist, den Leerlauf wiederherzustellen, wenden Sie sich an Spezialisten.
Aussetzer im Motorbetrieb
Bei Aussetzern läuft der Motor im Leerlauf ungleichmäßig, entwickelt keine ausreichende Leistung, verbraucht mehr Benzin.
Aussetzer werden in der Regel durch eine Störung der Einspritzdüsen oder der Elektrobenzinpumpe, der Zündkerze eines der Zylinder, durch Luftansaugung in einen der Zylinder erklärt. Es ist notwendig, die Störung zu finden und nach Möglichkeit zu beheben.
Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn im Leerlauf laufen. Gehen Sie zum Auspuffrohr und horchen Sie auf das Auspuffgeräusch.
Man kann die Hand an den Schnitt des Auspuffrohrs halten — so sind die Aussetzer besser zu spüren. Das Geräusch muss gleichmäßig, «weich», von einem Ton sein.
Knaller aus dem Auspuffrohr in regelmäßigen Abständen weisen darauf hin, dass ein Zylinder wegen des Ausfalls der Zündkerze, des Fehlens eines Funkens an ihr, wegen des Ausfalls einer Einspritzdüse, wegen starker Luftansaugung in einen Zylinder oder wegen erheblicher Verringerung der Kompression in ihm nicht arbeitet.
Knaller in unregelmäßigen Abständen entstehen wegen der Verschmutzung der Düsen der Einspritzdüsen, wegen starken Verschleißes oder Verschmutzung der Zündkerzen.
Wenn die Knaller in ungleichen Abständen auftreten, kann man versuchen, den gesamten Zündkerzensatz selbstständig zu ersetzen, unabhängig von der Laufleistung und dem Aussehen, jedoch ist es besser, dies nach einem Besuch im Autoservice zur Diagnose und Reparatur des Motorsteuersystems zu tun.
Wenn die Knaller unregelmäßig sind, stellen Sie den Motor ab und öffnen Sie die Motorhaube.
Prüfen Sie den Zustand des Kabelbaums des Zündsystems und die Befestigung der Kabelstecker an den Zündspulen. Wenn Schäden an den Leitungen vorhanden sind, ersetzen Sie den gesamten Kabelbaum des Zündsystems.
Schrauben Sie die Zündkerzen heraus. Untersuchen Sie die Zündkerzen sorgfältig und vergleichen Sie ihr Aussehen mit den im Artikel unten angegebenen Fotos.
Wenn alle Zündkerzen in Ordnung aussehen, setzen Sie die Zündkerzen und Spulen wieder ein und schließen Sie die Kabelbaumstecker an sie an.
Trennen Sie den Kabelbaumstecker von der Spule des 1. Zylinders. Starten Sie den Motor.
Wenn die Aussetzer des Motors nicht stärker geworden sind, ersetzen Sie die Zündkerze im 1. Zylinder durch eine nachweislich funktionsfähige.
Stecken Sie die Hochspannungsleitung auf und starten Sie den Motor.
Wenn die Aussetzer stärker geworden sind, wiederholen Sie das Verfahren nacheinander mit allen Zylindern, um die defekte Zündkerze zu identifizieren.
Wenn infolge der ergriffenen Maßnahmen die Aussetzer des Motors nicht behoben sind, prüfen Sie die Kompression in jedem der Zylinder.
- Normale Kompression — mehr als 1,0 MPa (10 kgf/cm²), eine Differenz der Kompressionswerte in den Zylindern von mehr als 0,2 MPa (2 kgf/cm²) weist auf die Notwendigkeit einer Motorreparatur hin.
Diagnose nach dem Aussehen der Zündkerzen
Normale Zündkerze
Bräunliche oder grau-gelbliche Farbe und geringer Verschleiß der Elektroden.
Übereinstimmung des Wärmewerts der Zündkerze für den Motor und die Arbeitsbedingungen.
Rußablagerung
Die Ablagerung von trockenem Ruß weist auf ein fettes Gemisch oder eine späte Zündung hin.
Verursacht Zündaussetzer, erschwerten Motorstart und instabilen Motorbetrieb.
Verölte Elektroden und Isolator der Zündkerze
Ursache — Eindringen von Öl in den Brennraum.
Das Öl gelangt über die Ventilführungen oder über die Kolbenringe in den Brennraum.
Verursacht erschwerten Start, Aussetzer im Betrieb des Zylinders und Ruckeln des laufenden Motors.
Rat. Die notwendige Reparatur des Zylinderkopfs und der Kolbengruppe des Motors durchführen. Die Zündkerzen ersetzen.
Metallhaltiger Belag
Ablagerung auf dem Mantel des Isolators von Eisenoxiden von bräunlich-roter Farbe aus klopffesten eisenhaltigen Zusätzen (Ferrocenen) zum Benzin.
Sie lagern sich in einer gleichmäßigen, dichten Schicht ab.
Beim Betrieb des Motors mit großer Last mit hoher Temperatur und hohem Druck im Brennraum werden die Oxide in leitfähige Bahnen aus reinem Eisen umgewandelt, die die Mittelelektrode mit der Masse kurzschließen.
Dies verursacht Zündaussetzer, Abfall der Motorleistung.
Dies kann eine Beschädigung des Abgaskatalysators verursachen.
Der Belag wird praktisch nicht mechanisch entfernt und brennt bei Fahrt mit hoher Geschwindigkeit nicht aus.
Wenn keine Möglichkeit besteht, sofort durch neue Zündkerzen zu ersetzen, legen wir die Zündkerze in einen Rostumwandler, danach reinigen wir die Zündkerze mit einer Metallbürste, spülen sie mit Wasser und dann mit Benzin.
Geschmolzene Elektroden
Frühe Zündung.
Der Isolator ist weiß, kann aber wegen Funkenaussetzern und Ablagerungen aus dem Brennraum verschmutzt sein. Kann zu einer Beschädigung des Motors führen.
Es ist notwendig, die Übereinstimmung des Zündkerzentyps, die Sauberkeit der Düsen der Einspritzdüsen und des Kraftstofffilters, den Betrieb des Kühl- und Schmier Systems zu prüfen.
Isolator mit Rissen oder Absplitterungen.
Die Beschädigung wird durch Klopfen verursacht. Kann zu einer Beschädigung des Kolbens führen.
Entsteht bei einer Störung des Klopfsensors. Vergewissern Sie sich, dass das Benzin den Anforderungen entspricht.
Mechanische Beschädigungen an der Zündkerze
Beschädigungen können durch Fremdkörper verursacht werden, die in den Brennraum gelangt sind, und bei Verwendung einer Zündkerze mit langem Mantel können ihre Elektroden den Kolben erfassen.
Wir entfernen den Fremdkörper und ersetzen die Zündkerze.
Das Fahrzeug fährt mit Ruckeln
Bezogen auf das Fahrzeug ist ein Ruck eine kurzzeitige selbsttätige Änderung der Drehzahl der Kurbelwelle des Motors, unabhängig von der Stellung des Gaspedals.
Im alltäglichen Betrieb treten in der Regel Serien von Rucks auf.
Der Grenzfall des Rucks — der Aussetzer — ist eine spürbare Verzögerung der Reaktion des Motors auf das Betätigen des Gaspedals.
Bedingt lassen sich drei Arten von Rucks unterscheiden:
- im Moment des Anfahrens;
- beim Beschleunigen;
- bei gleichmäßiger Fahrt, d. h. bei konstanter Stellung des Gaspedals.
Zur Bestimmung der Ursachen von Rucks bei der Fahrt eines Fahrzeugs mit Einspritzmotor ist eine spezielle Diagnoseausrüstung erforderlich, daher empfehlen wir in diesem Fall, sich an einen Service zu wenden, der auf die Reparatur von Kraftstoffeinspritzsystemen spezialisiert ist.
Wie die Praxis jedoch zeigt, werden Rucks in den meisten Fällen durch unzureichenden Kraftstoffdruck in der Einspritzrampe, durch Störungen des Drosselklappenstellungssensors verursacht.
Bei Vorhandensein einiger Fertigkeiten kann die Ursache der Rucks selbstständig bestimmt werden.
Ruck im Moment des Anfahrens
Im Moment des Anfahrens liegt am häufigsten der Grenzfall des Rucks — der Aussetzer — vor.
Die unangenehmsten Empfindungen sind gerade mit der Verzögerung der Reaktion des Motors auf das Betätigen des Gaspedals verbunden.
Manchmal geht der Motor dabei sogar aus.
Der Ruck entsteht im Moment des Beginns der Öffnung der Drosselklappe, wenn das ECU nach dem Signal des Drosselklappenstellungssensors den Moment des Übergangs vom Leerlaufmodus in den Lastmodus bestimmt und die Menge des durch die Einspritzdüsen zugeführten Kraftstoffs erhöhen muss.
Bei unzureichendem Druck in der Kraftstoffleitung (auch bei Erhöhung der Einspritzdauer) reicht der Kraftstoff für ein sanftes Anfahren nicht aus.
Rucks beim Beschleunigen
Die Ursache der Rucks beim Beschleunigen kann, ebenso wie im vorherigen Fall, ein unzureichender Kraftstoffdruck in der Kraftstoffleitung sein.
Das elektronische Motorsteuergerät, das vom Drosselklappenstellungssensor das Signal über eine intensive Öffnung der Drosselklappe um einen großen Winkel erhalten hat, ist bestrebt, die Kraftstoffzufuhr maximal zu erhöhen, ist aber wegen des verringerten Kraftstoffdrucks nicht in der Lage, dies zu tun.
Die Ursachen dieser Erscheinung und die Prüfmethode sind dieselben wie im vorherigen Fall.
Rucks bei der Fahrt
Solche Rucks werden am häufigsten durch eine Störung des Zündsystems verursacht.
Es ist eine Diagnose und Reparatur erforderlich. Unterwegs kann man versuchen, selbstständig Folgendes durchzuführen:
- untersuchen Sie sorgfältig den Motorraum.
Schalten Sie die Zündung aus und prüfen Sie die Zuverlässigkeit der Befestigung der Kabelbaumstecker an den Zündspulen.
Starten Sie den Motor und horchen Sie auf seinen Betrieb: das Knistern beim Durchschlag der Hochspannung «an Masse» ist schwach, aber deutlich. In völliger Dunkelheit ist der Funke beim Durchschlag gut sichtbar;
- ersetzen Sie die Zündkerzen unabhängig von ihrem Zustand und ihrer Laufleistung.
Achten Sie auf den Zustand der Zündkerzen: wenn er unnormal ist, muss möglicherweise der Motor oder seine Systeme repariert werden.
Eine spezifische Ursache von Rucks bei gleichmäßiger Fahrt eines Fahrzeugs mit Einspritzmotor kann der Ausfall des Drosselklappenstellungssensors sein.
Zusätzliche Symptome, die die Störung dieses Sensors bestätigen, sind:
- ungleichmäßiger Motorbetrieb im Leerlauf;
- Verringerung der maximalen Motorleistung.
Der Sensor ist nicht zerlegbar und daher nicht reparierbar. Wenn eine Störung des Sensors festgestellt wird, wird er komplett ersetzt.
Das Auto beschleunigt schlecht
Die Ursachen für die Verschlechterung der Dynamik sind zahlreich, die wichtigsten lassen sich so bestimmen.
Störung des Motors: Verringerung der Kompression in einem oder mehreren Zylindern, Ansaugung von zusätzlicher Luft in den Ansaugtrakt des Motors.
Verrußung des Abgassystems oder Beschädigung des Abgaskatalysators.
Störung des Kraftstoffsystems: Verstopfung der Einspritzdüsen und des Kraftstofffilters, der Schläuche des Kraftstoffzufuhrsystems.
Unzureichende Förderung der Benzinpumpe. Verwendung von Kraftstoff minderer Qualität.
Störung des Zündsystems: Ausfall der Zündkerze, Durchschlag des Hochspannungskreises des Systems.
Störung des Motorsteuersystems: Ausfall der Sensoren des Systems.
Bei Ausfall eines Sensors geht das elektronische Steuergerät auf den Betrieb nach einem Reserveprogramm über, das es ermöglicht, bis zur Garage oder zum Autoservice zu fahren, wobei sich jedoch die Leistungs- und Wirtschaftlichkeitskennwerte des Motors verschlechtern.
Durchrutschen der Kupplung infolge von Verschleiß oder Störung der Einstellung.
Störung des Bremssystems: Abbremsen eines oder mehrerer Räder während der Fahrt, falsche Einstellung der Feststellbremse.
Unzureichender Luftdruck in den Reifen.
Überladung des Fahrzeugs.
Die vollständige Diagnose des Fahrzeugs müssen hochqualifizierte Meister unter Anwendung spezieller Diagnoseausrüstung durchführen, daher wenden Sie sich an einen Autoservice.
Selbstständig können folgende Arbeiten durchgeführt werden:
Prüfen Sie den Luftdruck in den Reifen und bringen Sie ihn auf den Normwert.
Prüfen Sie den Betrieb des Betriebsbremssystems und der Feststellbremse. Die Räder müssen dafür nicht abgebaut werden.
Finden Sie einen geraden Straßenabschnitt und führen Sie bei trockenem, windstillem Wetter eine Fahrt zur Bestimmung des Auslaufs des Fahrzeugs durch.
Das Fahrzeug muss vollständig betankt sein, im Innenraum nur der Fahrer.
Beschleunigen Sie das Fahrzeug auf 50 km/h, gleichen Sie die Geschwindigkeit aus, schalten Sie dann den Gang aus und fahren Sie mit der Trägheit bis zum vollständigen Stillstand.
Führen Sie eine weitere Fahrt in der entgegengesetzten Richtung durch. Der Auslauf muss etwa 500 m betragen.
Prüfen Sie den Betrieb des Zündsystems, wie oben beschrieben.
Prüfen Sie den Betrieb der Kupplung des Fahrzeugs mit Schaltgetriebe.
Die Erstprüfung wird auf einer ebenen, hindernisfreien Fläche durchgeführt.
Stellen Sie mit dem Gaspedal eine erhöhte Leerlaufdrehzahl ein — etwa 1500 min⁻¹.
Bremsen Sie das Fahrzeug mit der Feststellbremse ab.
Treten Sie die Kupplung und legen Sie den ersten Gang ein. Beginnen Sie dann, das Kupplungspedal sanft loszulassen.
Wenn der Motor ausgeht, ist die Kupplung in Ordnung und rutscht nicht.
Wenn der Motor nicht ausgeht, ist die Kupplung verschlissen, sie muss ersetzt oder der Antrieb eingestellt werden.
Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Motorsteuersystems.
Der Motor ging während der Fahrt aus
Früher oder später kann jeder Fahrer in eine Situation geraten, in der das Fahrzeug, das noch vor wenigen Augenblicken allen Befehlen gehorchte, plötzlich auf das Betätigen des Gaspedals nicht mehr reagiert und auf dem Armaturenbrett rote Lämpchen aufleuchten.
Der Motor hat aufgehört zu arbeiten, das Fahrzeug verliert an Geschwindigkeit. Was ist in einer solchen Situation zu tun?
Das Wichtigste — werden Sie nicht nervös! Schalten Sie die Warnblinkanlage ein, treten Sie das Kupplungspedal und versuchen Sie, die Trägheit des Fahrzeugs nutzend, vorsichtig zum Rand der Fahrbahn zu gelangen und so weit wie möglich rechts am Straßenrand zu halten, und wenn möglich, außerhalb der Fahrbahn.
Beachten Sie, dass bei nicht laufendem Motor die Wirksamkeit des Bremssystems des Fahrzeugs sinkt, daher kann zum Bremsen ein größerer Kraftaufwand am Bremspedal erforderlich sein.
Ziehen Sie die Feststellbremse an. Wenn das Fahrzeug an einer Steigung zum Stillstand gekommen ist, verwenden Sie Unterlegkeile.
Unter schwierigen Verkehrsbedingungen und auf Landstraßen stellen Sie das Warndreieck auf, wie es die «Straßenverkehrsordnung» vorsieht. Jetzt muss die aufgetretene Störung ermittelt und behoben werden.
Es gibt zwei Hauptursachen:
- das Zündsystem funktioniert nicht;
- das Kraftstoffsystem funktioniert nicht.
Stellen Sie zunächst fest, ob Benzin im Tank ist. Schalten Sie die Zündung ein und schauen Sie auf die Kraftstoffstandanzeige.
Wenn die gelbe Warnleuchte der Kraftstoffreserve nicht leuchtet und der Zeiger der Anzeige das Vorhandensein von Kraftstoff zeigt, kann angenommen werden, dass Benzin im Tank ist.
Öffnen Sie die Motorhaube und untersuchen Sie sorgfältig den Motorraum.
Achten Sie auf die Unversehrtheit aller Aggregate. Prüfen Sie, ob alle Leitungen vorhanden sind, ob es abgerissene, durchgebrannte, mit beschädigter Isolierung gibt.
Untersuchen Sie die Benzinschläuche, die Kraftstoffleitung des Motors und den Kraftstofffilter — ob es Spuren von Benzin gibt.
Wenn Benzin austritt, starten Sie auf keinen Fall den Motor bis zur vollständigen Behebung der Störung!
Untersuchen Sie den Ausgleichsbehälter des Kühlsystems — ob Kühlmittel ausgelaufen ist.
Prüfen Sie auch den Ölstand im Kurbelgehäuse des Motors.
Wenn alles in Ordnung ist, beginnen Sie mit der oben beschriebenen Prüfung der Zünd- und Kraftstoffsysteme, prüfen Sie jedoch vorher den Zustand des Zahnriemens des Gaswechselmechanismus.
Bei gerissenem Zahnriemen springt der Motor ohne sichtbare Ursachen nicht an.
Der Öldruck ist gefallen
Im Kombiinstrument des Fahrzeugs gibt es eine Warnleuchte für den Notfall-Öldruckabfall im Motor.
Für einen zuverlässigen Betrieb des Motors ist es notwendig, dass im Schmiersystem ständig ein ausreichend hoher Druck gewährleistet wird.
Wenn bei laufendem Motor die Warnleuchte für den Notfall-Öldruckabfall aufleuchtet und bei erhöhter Drehzahl weiter brennt, ist das ein alarmierendes Zeichen.
Man muss sofort die Fahrt beenden, den Motor abstellen und die Ursache ermitteln.
Der weitere Betrieb des Motors bei verringertem Öldruck kann zu einem schweren Schaden und großen finanziellen Aufwendungen für die Reparatur führen.
Öffnen Sie die Motorhaube. Beeilen Sie sich nicht, sofort den Ölstand im Motor zu prüfen, lassen Sie es in die Ölwanne ablaufen, das dauert zwei bis drei Minuten.
In dieser Zeit untersuchen Sie sorgfältig den Motor, ermitteln Sie, ob frische Ölspuren an ihm vorhanden sind.
Schauen Sie unter den vorderen Teil des Fahrzeugs — ob die Ölwanne des Motors durchschlagen ist, ob es dort eine Undichtigkeit gibt.
Wenn eine Öl-undichtigkeit aus einer durchschlagenen Ölwanne festgestellt wird, versuchen Sie, sie provisorisch an Ort und Stelle abzudichten.
Dafür kann man einen Autoschlauch, ein Stück Gummi, einen Lappen, einen Holzzapfen usw. verwenden.
Ein gutes Ergebnis kann die Anwendung moderner Reparaturmaterialien vom Typ «Kalt schweißen» geben, die im Autozubehörhandel erhältlich sind.
Achten Sie besonders auf den Ölfilter.
Das Öl kann unter der Gummidichtung des Filters austreten, wenn sie beschädigt oder der Filter schlecht befestigt ist.
Wenn das Öl unter dem Ölfilter austritt, reicht es manchmal aus, ihn ein wenig im Uhrzeigersinn nachzuziehen.
Seien Sie vorsichtig: an den heißen Teilen des Motors kann man sich verbrennen, daher ziehen Sie Handschuhe und langärmelige Kleidung an.
Wenn der Ölstand unter der unteren Markierung der Skala liegt, füllen Sie Öl bis zum Normwert nach.
Starten Sie den Motor.
Wenn bei normalem Stand die Warnleuchte für den Notfall-Öldruckabfall erloschen ist, kann die Fahrt fortgesetzt werden.
Wenn die Leuchte nicht erlischt, prüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Öldrucksensors.
Er ist an der zum Kühler des Kühlsystems gerichteten Seite des Zylinderblocks eingebaut.
Schrauben Sie den serienmäßigen Öldrucksensor heraus und setzen Sie an seiner Stelle ein mechanisches Manometer ein.
Wenn bei normaler Leerlaufdrehzahl der Druck mehr als 0,06 MPa (0,65 kgf/cm²) beträgt und mit steigender Drehzahl zunimmt, ist der Sensor oder sein Stromkreis gestört.
Wenn Sie kein Manometer haben, bleibt nur, die Zuverlässigkeit des Kontakts im Stecker mit den Leitungen des Sensors zu prüfen oder den Sensor durch einen nachweislich funktionsfähigen zu ersetzen.
Wenn nach der Behebung aller sichtbaren Ursachen der Öldruck im Motor unzureichend ist (die Warnleuchte für den Notfall-Öldruckabfall brennt), führen Sie eine Diagnose und Reparatur des Motors durch.
Überhitzung des Motors
Störungen im Betrieb des Kühlsystems können zur Überhitzung des Motors führen.
Wenn der Moment der Überhitzung des Motors verpasst wird, können auftreten:
- Durchschlag der Zylinderkopfdichtung;
- Verziehen des Zylinderkopfs.
Im Kombiinstrument befinden sich die Anzeige «А» der Kühlmitteltemperatur und die Warnleuchte «Б» der Motorüberhitzung.
Wenn der Motor überhitzt, wird die Skala der Anzeige vollständig schraffiert (bei normaler Temperatur sind die vier unteren Teilungen der Skala schraffiert) und die Warnleuchte leuchtet auf.
Prüfung des Kühlsystems
Bei den ersten Anzeichen einer Überhitzung, wenn die Skala der Anzeige vollständig schraffiert ist, aber unter der Motorhaube keine Dämpfe hervorbrechen, muss der maximale Modus der Innenraumheizung eingeschaltet werden, um die Temperatur des Kühlmittels zu senken.
Man darf den Motor nicht sofort abstellen, wenn keine Undichtigkeit der Flüssigkeit aus einem geplatzten Schlauch oder bei Bildung einer anderen Leckagestelle vorliegt.
Stellen Sie den Motor ab.
Öffnen Sie die Motorhaube und bestimmen Sie die Stelle der Flüssigkeitsleckage.
Schauen Sie unter die Fußmatten des Beifahrers und stellen Sie fest, ob sich unter ihnen aus dem Heizungskühler austretende Flüssigkeit befindet.
Wenn während der Fahrt kein Frostschutzmittel vorhanden ist, kann man einfach Wasser nachfüllen. Man darf kein kaltes Wasser in einen überhitzten Motor nachfüllen.
Der Motor kann bei einer Störung des Thermostats überhitzen.
Zur Prüfung des Thermostats muss man bei warmem Motor die Temperatur des unteren Schlauchs, der den Kühler mit dem Motor verbindet, durch Fühlen prüfen.
Wenn der untere Schlauch kalt ist, ist der Thermostat gestört, es gibt keine Zirkulation der Flüssigkeit durch den Kühler.
Oft ist die Ursache der Motorüberhitzung der Ausfall des Elektromotors des Lüfters.
Starten Sie den Motor, überwachen Sie die Temperatur und achten Sie darauf, ob bei Überhitzung des Motors der Lüfter des Kühlsystems einschaltet.
Wenn er nicht einschaltet, kann die Ursache eine Störung des Zusatzwiderstands, das Durchbrennen einer Sicherung, eine Störung des Einschaltrelais, die Oxidation der Kontakte im Kabelbaumstecker oder das Durchbrennen des Elektromotors sein.
Ersetzen Sie die Sicherung «А» im Sicherungs- und Relaiskasten im Motorraum.
Wenn der Lüfter nach dem Austausch der Sicherung nicht zu arbeiten begonnen hat, ersetzen wir die Relais «Б» und «В».
Wenn nach diesen Manipulationen der Elektrolüfter nicht zu arbeiten begonnen hat, prüfen wir den Elektromotor des Lüfters.
Dazu verbinden wir die Leitungen direkt mit dem Elektromotor und mit der Batterie.
Wenn der Elektromotor zu arbeiten begonnen hat, bedeutet das, dass die elektrische Verkabelung gestört ist.
Eine große Rolle bei der Gewährleistung des optimalen Temperaturregimes spielt das Ventil des Verschlusses des Ausgleichsbehälters. Es hält im System einen Überdruck von mindestens 0,15 MPa (1,5 kgf/cm²) aufrecht.
Dabei steigt die Siedetemperatur des Wassers bis 120 °С und die des Frostschutzmittels bis 130 °С.
Beim Verklemmen des Ventils in geschlossener Position entsteht bei Überhitzung eine erhebliche Überschreitung des Überdrucks [mehr als 0,2 MPa (2 kgf/cm²)], was zum Bruch des Ausgleichsbehälters oder zum Abrutschen eines der Schläuche führen kann.
Spülen Sie einmal im Jahr die Zellen des Kühlers mit einem Wasserstrahl hohen Drucks (in einer speziellen Waschanlage), indem Sie den Strahl zuerst entgegen dem ankommenden Luftstrom und dann in dessen Richtung richten, um von der Oberfläche des Kühlers Schmutz, angeklebte Insekten und Straßenmüll zu entfernen. Dabei wird die Wirksamkeit des Kühlers teilweise wiederhergestellt.
Die Batterie wird nicht geladen
Im Fahrzeug gibt es zwei Stromquellen — die Batterie und den Generator. Die Batterie wird beim Starten des Motors und zur Versorgung mit elektrischem Strom von 12 V des Anlassers und anderer Verbraucher bei nicht laufendem Motor verwendet.
Wenn der Motor läuft, versorgt die Hauptstromquelle — der Generator — alle Verbraucher, einschließlich des Zündsystems, mit elektrischem Strom und lädt die Batterie.
Wenn auf dem Armaturenbrett die rote Ladeleuchte der Batterie brennt, bedeutet das, dass der Strom nicht vom Generator ins Bordnetz gelangt und der Energievorrat der Batterie verbraucht wird.
Dieser Vorrat ist begrenzt und hängt von der Kapazität ab.
Wenn die Batterie vollständig geladen war, kann man auch ohne Generator bis zur Garage fahren, aber es ist besser, zu versuchen, die Störung an Ort und Stelle zu beheben.
Prüfung der elektrischen Ausrüstung
Wir prüfen, ob der Riemen des Antriebs der Nebenaggregate gerissen ist. Wenn der Riemen gerissen ist, ersetzen wir ihn.
Wenn der Riemen ganz ist, prüfen und regulieren wir gegebenenfalls seine Spannung.
Wir drücken mit dem Daumen auf den Trum des Riemens; wenn der Abstand zwischen den Mittelpunkten der Riemenscheiben 180–400 mm beträgt, muss der Durchhang etwa 6 mm betragen, und wenn der Abstand 300–400 mm beträgt, muss der Durchhang 13 mm betragen.
Wenn nach der Prüfung der Riemenspannung die Warnleuchte trotzdem brennt, prüfen wir die an die Klemme «+» der Batterie angeschlossenen Leitungen.
Wir prüfen die an die Klemme «−» der Batterie angeschlossenen Leitungen.
Wir prüfen die an den Anlasser angeschlossenen Leitungen.
Wir prüfen die an den Generator angeschlossenen Leitungen.
Wenn nach den ergriffenen Maßnahmen die Ladeleuchte trotzdem brennt, bedeutet das, dass die Störung im Generator selbst liegt.
Klopfen im Motor
Wenn es Ihnen scheint, dass beim Betrieb des Motors Geräusche aufgetreten sind, die vorher nicht da waren, vergewissern Sie sich sofort, ob mit dem Motor alles in Ordnung ist.
Am häufigsten sind Klopfgeräusche im Motor mit schweren Störungen verbunden, für deren Diagnose und Behebung der Motor unter den Bedingungen eines Service oder einer Garage zerlegt werden muss.
Man kann versuchen, die Ursache der Klopfgeräusche selbstständig zu bestimmen, um zu entscheiden, ob man zum Autoservice mit eigener Kraft oder im Abschleppwagen fährt.
Wenn bei Ihnen die geringsten Zweifel an den Ergebnissen der selbstständigen Diagnose auftreten, holen Sie das Abschleppseil heraus.
Eine ernste Reparatur eines beschädigten Motors wird mehr kosten als die Dienste eines Abschleppdienstes.
Klopfen der Hauptlager — sehr gefährlich; stellen Sie den Motor sofort ab, zum Autoservice oder zur Garage muss man im Abschleppwagen fahren. Klopfen mit tiefem Ton.
Es ist im unteren Teil der Ölwanne zu hören, verstärkt sich merklich unter Last und bei Erhöhung der Drehzahl.
Oft wird sein Auftreten von einem Abfall des Öldrucks begleitet (die Warnleuchte für den Notfall-Öldruckabfall brennt praktisch ständig).
Klopfen der Pleuellager — sehr gefährlich; stellen Sie den Motor sofort ab, zum Autoservice oder zur Garage muss man im Abschleppwagen fahren.
Der Ton ist rhythmisch, klirrend, metallisch, von mittlerer Tonhöhe. Er nimmt bei Erhöhung der Last erheblich zu und verschwindet vollständig beim Abschalten der Zündkerze.
Klopfen der Kolbenbolzen — gefährlich; ohne den Motor zu belasten, kann man zum Autoservice oder zur Garage selbstständig fahren.
Rhythmisch, von hoher Tonhöhe mit scharfem metallischem Klang, ist in allen Betriebsmodi des Motors zu hören und verstärkt sich bei Erhöhung der Last auf den Motor.
Verschwindet vollständig beim Abschalten der Zündkerze.
Klopfen der verschlissenen Kolben und Zylinder — nicht gefährlich; ohne den Motor stark zu belasten, kann man zum Autoservice oder zur Garage selbstständig fahren.
Ein Geräusch, das an das Klopfen von Tongeschirr erinnert. Besonders gut ist es bei nicht warmgelaufenem Motor zu hören, mit fortschreitender Erwärmung nimmt es ab oder verschwindet.
Klopfen der Ventile — nicht gefährlich; man kann zum Autoservice oder zur Garage selbstständig fahren. Metallisches Klopfen vor dem Hintergrund eines allgemeinen dumpfen Geräuschs.
Es ist bei niedriger und mittlerer Kurbelwellendrehzahl von der Seite des Zylinderkopfs über den Stellen der Ventilanordnung gut zu hören.
Klopfgeräusche der Detonation — gefährlich; jedoch kann man, wenn man eine starke Belastung des Motors vermeidet, zum Autoservice oder zur Garage selbstständig fahren.
Klirrende metallische Klopfgeräusche, die in der Regel beim Beschleunigen des Fahrzeugs auftreten.
Ursache — Störung des Klopfsensors, Verwendung von Kraftstoff mit niedriger Oktanzahl, Überlastung des Motors bei zu frühem Einlegen eines höheren Gangs, erhebliche Verrußung in den Brennräumen.
Es ist notwendig, den Gang je nach den Fahrbedingungen richtig zu wählen, mit Benzin der vom Fahrzeughersteller empfohlenen Oktanzahl zu tanken, den Klopfsensor zu prüfen, einen speziellen Zusatz zum Kraftstoff zur Entfernung der Verrußung an den Ventilen und in den Brennräumen zu verwenden.
Klopfen in der Aufhängung und im Antriebsstrang
Beim Auftreten von Fremdklopfgeräuschen in der Aufhängung eines fahrenden Fahrzeugs ist sofort ihre Quelle festzustellen, unabhängig davon, ob es ein ständiges Klopfen ist oder nur bei der Fahrt über Unebenheiten auftritt.
Prüfen Sie die Aufhängung.
Es ist besser, den Zustand der Aufhängung zu prüfen, indem man das Fahrzeug auf eine Estakade, eine Inspektionsgrube oder eine Hebebühne stellt, und wenn diese Möglichkeit nicht besteht, kann man diese Arbeit, wenn auch mit weniger Bequemlichkeit, auf einem freien, ebenen Platz durchführen. In jedem Fall benötigen Sie einen Helfer.
Es ist ziemlich schwierig, die Funktionsfähigkeit der Antriebsstrangkomponenten anhand der von ihnen erzeugten Geräusche zu diagnostizieren.
Wenn es Ihnen nicht gelungen ist, die Geräuschquelle genau zu bestimmen, wenden Sie sich an einen qualifizierten Spezialisten.
Reparieren oder ersetzen Sie die ausgefallenen Aufhängungskomponenten.
Die Ursache der Klopfgeräusche von unten können Störungen nicht nur der Aufhängung, sondern auch der Lenkung des Fahrzeugs sein.
Der Zustand der Lenkung beeinflusst in erheblichem Maße nicht nur den Komfort beim Fahren des Fahrzeugs, sondern auch die Verkehrssicherheit.
Die Ursache von Klopfgeräuschen und Vibrationen am Lenkrad kann der gestörte Zustand der Kugelgelenke der Spurstangen und des Lenkgetriebes, der Räder des Fahrzeugs sein. Prüfen Sie die Lenkung.
Eine mögliche Ursache von Vibrationen und Stößen am Lenkrad bei Fahrt mit einer Geschwindigkeit von mehr als 70–80 km/h kann der Unwucht der Vorderräder sein.
Wenden Sie sich an einen Autoservice oder eine Reifenmontagestelle zur Prüfung der Auswuchtung der Vorderräder.
Wenn Stöße und Vibrationen am Lenkrad im Moment des Tretens auf das Bremspedal auftreten, ist der Austausch der Bremsbeläge, die Reparatur oder der Austausch der vorderen Bremsscheiben erforderlich.
