У статті розглянемо можливі несправності, які можуть виникнути в процесі експлуатації автомобіля.
Двигун не заводиться
Запуск двигуна з системою уприскування пального однаковий за будь-яких температур навколишнього повітря й рідини в системі охолодження двигуна.
Для пуску двигуна потрібно лише ввімкнути стартер, не натискаючи на педаль газу, і система сама підлаштується під необхідні параметри подачі пального й випередження запалювання.
Якщо двигун з трьох спроб не завівся, то:
Відчиняємо капот, потягнувши ручку приводу на себе.
Вимірюємо щупом рівень масла.
У двигуні K4M рівень масла має знаходитися між верхньою та нижньою межею заштрихованої ділянки.
У двигуні F4R — між нижньою та верхньою мітками на щупі.
Перевіряємо рівень охолоджувальної рідини.
Він має бути між мітками MIN і MAX на розширювальному бачку.
Оглядаємо двигун.
Звертаємо увагу на потіки бензину, масла й охолоджувальної рідини.
Перевіряємо цілісність електропроводки. Перевіряємо посадку колодок джгутів проводів у роз'ємах котушок запалювання.
Після огляду двигуна й систем ще раз пробуємо завести двигун.
Якщо двигун з першої спроби не завівся, то натискаємо педаль газу до упору й вмикаємо стартер на дві–три секунди.
У цьому режимі продуваються циліндри, пальне не подається через форсунки й напруга не подається на свічки запалювання.
Після продування циліндрів пробуємо запустити двигун у звичайному режимі, не натискаючи на педаль газу.
Якщо все-таки двигун не завівся, отже:
- не працює система живлення;
- не працює система запалювання;
- не працює система пуску.
Несправності пуску
Стартер не вмикається. Причиною може бути порушення контактів і з'єднань.
Обрив або коротке замикання в колах вмикання стартера, несправність тягового реле.
Якщо при вмиканні стартера чути клацання, то причина в розрядженому акумуляторі, окислені або слабкі контакти на акумуляторі чи стартері.
Також причиною може бути несправність утримувальної обмотки тягового реле.
Якщо стартер вмикається, але якір або не обертається, або обертається повільно.
Причина — розряджений акумулятор, порушені контактні з'єднання, підгоріли контакти тягового реле, забруднений колектор або зношені щітки, міжвиткове або коротке замикання в обмотках стартера.
Якщо стартер вмикається, його якір обертається, але маховик нерухомий.
Причиною може бути послаблення кріплення стартера до картера зчеплення, пошкодження зубів маховика або шестірні приводу, пробуксовка муфти вільного ходу приводу, поломки важеля, повідкового кільця або буферної пружини приводу стартера.
Якщо стартер не вимикається після пуску двигуна.
Причина — несправність муфти вільного ходу стартера, спікання контактів тягового реле. Якщо виникає така несправність, потрібно одразу зупинити двигун.
Перевірка системи запалювання
Система запалювання на автомобілі мікропроцесорна (МПСЗ) високої енергії.
У котушках запалювання перетворюється напруга приблизно 40000 вольт.
Перевіряємо цілісність і посадку котушок запалювання на свічках.
Перевіряємо котушки запалювання. Для цього знімаємо котушку першого циліндра.
Встановлюємо в котушку перевірену свічку й притискаємо свічку до металевої частини двигуна.
Помічник провертає стартером колінчастий вал двигуна.
Між електродами свічки при цьому має проскакувати сильна іскра.
Якщо іскра відсутня, потрібно замінити котушку запалювання. Таким же чином перевіряємо інші котушки.
Під час цієї перевірки потрібно, щоб був надійний контакт свічки з масою, інакше може бути пошкоджений блок системи керування двигуном або високовольтне коло котушки запалювання.
Таку перевірку потрібно робити не більше п'яти секунд, щоб не пошкодити нейтралізатор відпрацьованих газів при потраплянні в нього незгорілого пального з циліндрів двигуна.
Якщо після цієї перевірки двигун не заводиться, потрібно перевірити справність системи керування двигуном.
Перевірка системи живлення двигуна
Основним критерієм справності системи живлення є тиск пального в рампі.
Рекомендується перед цією перевіркою впевнитися в чистоті повітряного фільтра.
Перевіряємо тиск пального за допомогою манометра з перехідниками.
При працюючому на холостому ходу двигуні в рампі має бути тиск приблизно 2,7 кгс/см².
Можливі такі причини зниження тиску:
Несправність паливного насоса.
Забруднення сітчастого фільтра паливного модуля.
Перевірити справність насоса й чистоту фільтра можна тільки після зняття паливного модуля.
Несправності системи уприскування пального
На автомобілях застосовується система розподіленого уприскування пального.
Розподіленим уприскування називається тому, що пальне впорскується в кожен циліндр окремою форсункою.
Система уприскування пального дозволяє знизити токсичність відпрацьованих газів при поліпшенні ходових якостей і паливної економічності автомобіля.
У системі уприскування пального двигуна зі зворотним зв'язком у системі випуску встановлені каталітичний нейтралізатор відпрацьованих газів і два датчики концентрації кисню, які й забезпечують зворотний зв'язок.
Датчики відслідковують вміст кисню у відпрацьованих газах, а електронний блок керування за їхніми сигналами підтримує таке співвідношення повітря й пального, при якому нейтралізатор працює найефективніше.
Перш ніж знімати будь-які вузли системи керування уприскуванням, від'єднайте провід від клеми «мінус» акумуляторної батареї.
Акумуляторну батарею від'єднуйте тільки при вимкненому запалюванні.
Не запускайте двигун, якщо наконечники проводів на акумуляторній батареї погано затягнуті.
Ніколи не від'єднуйте акумуляторну батарею від бортової мережі автомобіля при працюючому двигуні.
При заряджанні від'єднуйте акумуляторну батарею від бортової мережі автомобіля.
Не допускайте нагріву електронного блока керування (ЕБК) вище 65 °C у робочому стані й вище 80 °C у неробочому (наприклад, у сушильній камері після фарбування).
Якщо ця температура буде перевищена, треба зняти ЕБК з автомобіля.
Не від'єднуйте від ЕБК і не приєднуйте до нього роз'єми джгута проводів при ввімкненому запалюванні.
Перед виконанням електродугового зварювання на автомобілі від'єднайте проводи від акумуляторної батареї й роз'єми проводів від ЕБК.
Усі вимірювання напруги виконуйте цифровим вольтметром, внутрішній опір якого не менше 10 МОм.
Електронні вузли, що застосовуються в системі уприскування, розраховані на дуже малу напругу, тому їх легко може пошкодити електростатичний розряд.
Щоб не допустити пошкоджень ЕБК електростатичним розрядом:
- не торкайтеся руками до штекерів ЕБК або електронних компонентів на його платах;
- при роботі з програмованим постійним запам'ятовуючим пристроєм (ППЗП) блока керування не торкайтеся до виводів мікросхеми.
При роботі в дощову погоду не допускайте потрапляння води на електронні компоненти системи уприскування пального.
Перевірку системи уприскування проведіть у такому порядку:
- перевірте з'єднання з «масою» двигуна й акумуляторної батареї;
- перевірте регулятор тиску, паливний фільтр і паливний насос;
- перевірте запобіжники й реле вмикання елементів системи уприскування;
- перевірте надійність контактів колодок з проводами елементів системи уприскування;
- перевірте датчики системи уприскування.
Переважна більшість несправностей системи уприскування пального викликана відмовою таких її датчиків:
- положення колінчастого вала — повна відмова системи уприскування, двигун не пускається;
- положення дросельної заслінки — втрата потужності, ривки й провали при розгоні, нестійка робота в режимі холостого ходу;
- температури охолоджувальної рідини — труднощі з пуском у мороз. Доводиться прогрівати двигун, підтримуючи оберти педаллю акселератора. При перегріві істотно знижується потужність, з'являється детонація;
- датчик температури всмоктуваного повітря — при відмові датчика труднощі з пуском у мороз, доводиться прогрівати двигун, підтримуючи оберти педаллю газу, при перегріві знижується потужність двигуна, виникає детонація;
- датчик абсолютного тиску (розрідження) у впускній трубі — збільшення витрати пального, значне погіршення динаміки, ривки й провали, проблеми з пуском двигуна;
- детонації — двигун дуже чутливий до якості бензину, підвищена схильність до детонації;
керуючий датчик концентрації кисню (лямбда-зонд) — збільшення витрати пального, зниження потужності двигуна, нестійка робота на холостому ходу.
Можливе пошкодження каталітичного нейтралізатора відпрацьованих газів;
- діагностичний датчик концентрації кисню. Можливе пошкодження каталітичного нейтралізатора відпрацьованих газів;
- датчик швидкості автомобіля
- можливе погіршення динамічних якостей автомобіля в режимах з використанням максимальної потужності (інтенсивний розгін);
Зник холостий хід
Для визначення причин цієї несправності потрібне спеціальне діагностичне обладнання, тому в цьому випадку зверніться на станцію технічного обслуговування, що спеціалізується на ремонті автомобілів з інжекторними двигунами.
Найчастіше ця несправність буває викликана відмовою регулятора холостого ходу або підсмоктуванням повітря через нещільні з'єднання шлангів корпуса дросельної заслінки.
Якщо заміною регулятора й підтяжкою хомутів шлангів відновити холостий хід не вдалося, зверніться до фахівців.
Перебої в роботі двигуна
При перебоях двигун нерівно працює на холостому ходу, не розвиває достатню потужність, підвищено витрачає бензин.
Перебої, як правило, пояснюються несправністю форсунок або електробензонасоса; свічки запалювання одного з циліндрів, підсмоктуванням повітря в один з циліндрів. Потрібно знайти несправність і за можливості її усунути.
Запустіть двигун і залиште його працювати на холостому ходу. Підійдіть до випускної труби й прислухайтеся до звуку випуску.
Можна піднести руку до зрізу випускної труби — так перебої відчуваються краще. Звук має бути рівним, «м'яким», одного тону.
Бавовнята з випускної труби через регулярні проміжки часу свідчать про те, що один циліндр не працює через вихід з ладу свічки, відсутності іскри на ній, про відмову форсунки, про сильне підсмоктування повітря в один циліндр або значне зниження компресії в ньому.
Бавовнята через нерегулярні проміжки часу виникають через забруднення розпилювачів форсунок, сильного зносу або забруднення свічок запалювання.
Якщо бавовнята відбуваються через нерівні проміжки часу, можна спробувати самостійно замінити весь комплект свічок незалежно від пробігу й зовнішнього вигляду, однак краще це робити після звернення на автосервіс для діагностики й ремонту системи керування двигуном.
Якщо бавовнята нерегулярні, зупиніть двигун і відкрийте капот.
Перевірте стан джгута проводів системи запалювання й кріплення колодок проводів на котушках запалювання. Якщо є пошкодження проводів, замініть весь джгут проводів системи запалювання.
Відкрутіть свічки запалювання. Уважно огляньте свічки й порівняйте їхній зовнішній вигляд з наведеними фотографіями в статті нижче.
Якщо всі свічки виглядають справними, встановіть свічки й котушки на місце й приєднайте до них колодки джгута проводів.
Від'єднайте колодку джгута проводів від котушки 1-го циліндра. Запустіть двигун.
Якщо перебої двигуна не посилилися, замініть свічку в 1-му циліндрі на свідомо справну.
Надягніть високовольтний провід і запустіть двигун.
Якщо перебої посилилися, послідовно повторюйте процедуру з усіма циліндрами, щоб виявити несправну свічку.
Якщо в результаті вжитих заходів перебої двигуна не усунені, перевірте компресію в кожному з циліндрів.
- Нормальна компресія — понад 1,0 МПа (10 кгс/см²), різниця значень компресії в циліндрах понад 0,2 МПа (2 кгс/см²) свідчить про необхідність ремонту двигуна.
Діагностика за зовнішнім виглядом свічок запалювання
Нормальна свічка
Коричнюватий або сірувато-жовтуватий колір і невеликий знос електродів.
Відповідність теплового значення свічки для двигуна й робочих умов.
Відкладення сажі
Відкладення сухої сажі вказує на багату суміш або пізнє запалювання.
Викликає пропуски запалювання, утруднений пуск двигуна й нестійку роботу двигуна.
Замаслені електроди й ізолятор свічки
Причина — потрапляння масла в камеру згоряння.
Масло потрапляє в камеру згоряння через напрямні клапанів або через поршневі кільця.
Викликає утруднений пуск, пропуски в роботі циліндра й посмикування працюючого двигуна.
Порада. Зробити необхідний ремонт головки циліндрів і поршневої групи двигуна. Замінити свічки запалювання.
Металовмісний наліт
Відкладення на спідниці ізолятора оксидів заліза коричнювато-червоного кольору з антидетонаційних залізовмісних присадок (фероценів) до бензину.
Відкладаються рівним, щільним шаром.
При роботі двигуна з великим навантаженням з високою температурою й тиском у камері згоряння оксиди перетворюються в струмопровідні доріжки чистого заліза, що замикають центральний електрод на масу.
Це викликає пропуски запалювання, падіння потужності двигуна.
Це може викликати пошкодження каталітичного нейтралізатора.
Наліт практично не видаляється механічним способом і не вигорає при русі з великою швидкістю.
Якщо немає можливості одразу замінити новими свічками, то поміщаємо свічку в перетворювач іржі, після цього прочищаємо свічку металевою щіткою, промиваємо водою, а потім бензином.
Оплавлені електроди
Раннє запалювання.
Ізолятор білий, але може бути забруднений через пропуски іскри й потрапляння на нього відкладень з камери згоряння. Може призвести до пошкодження двигуна.
Необхідно перевірити відповідність типу свічки запалювання, чистоту розпилювачів форсунок і паливного фільтра, роботу системи охолодження й мащення.
Ізолятор з тріщинами або відколами.
Пошкодження викликане детонацією. Може призвести до пошкодження поршня.
Виникає при несправності датчика детонації. Переконайтеся, що бензин відповідає вимогам.
Механічні пошкодження на свічці
Пошкодження можуть бути викликані сторонніми предметами, що потрапили в камеру згоряння, а в разі використання свічки з довгою спідницею її електроди можуть зачепити поршень.
Видаляємо сторонній предмет і замінюємо свічку.
Автомобіль рухається ривками
Стосовно автомобіля ривок — це короткочасна мимовільна зміна частоти обертання колінчастого вала двигуна незалежно від положення педалі акселератора.
У повсякденній експлуатації, як правило, мають місце серії ривків.
Граничний випадок ривка — провал — відчутне запізнення відповідної реакції двигуна на натискання педалі акселератора.
Умовно можна виділити три види ривків:
- у момент початку руху;
- при розгоні;
- при усталеному русі, тобто при постійному положенні педалі акселератора.
Для визначення причин ривків при русі автомобіля з інжекторним двигуном потрібне спеціальне діагностичне обладнання, тому в цьому випадку рекомендуємо звернутися на сервіс, що спеціалізується на ремонті систем уприскування пального.
Однак, як показує практика, у більшості випадків ривки бувають викликані недостатнім тиском пального в паливній рампі, несправностями датчика положення дросельної заслінки.
За наявності деяких навичок причину ривків можна визначити самостійно.
Ривок у момент початку руху
У момент початку руху найчастіше має місце граничний випадок ривка — провал.
Найнеприємніші відчуття пов'язані саме із запізненням відповідної реакції двигуна на натискання педалі акселератора.
Іноді двигун при цьому навіть глохне.
Ривок виникає в момент початку відкриття дросельної заслінки, коли за сигналом датчика положення дросельної заслінки ЕБК визначає момент переходу з режиму холостого ходу на навантажувальний режим і має збільшити кількість пального, що подається через форсунки.
При недостатньому тиску в паливопроводі (навіть при збільшенні тривалості уприскування) пального для плавного рушання з місця не вистачає.
Ривки при розгоні
Причиною ривків при розгоні може бути, так само як і в попередньому випадку, недостатній тиск пального в паливопроводі.
Електронний блок керування двигуном, отримавши від датчика положення дросельної заслінки сигнал про інтенсивне відкриття заслінки на великий кут, прагне максимально збільшити подачу пального, але через знижений тиск пального не в змозі цього зробити.
Причини цього явища й спосіб перевірки такі самі, як і в попередньому випадку.
Ривки при русі
Такі ривки найчастіше бувають викликані несправністю системи запалювання.
Необхідна діагностика й ремонт. У дорозі можна спробувати виконати самостійно таке:
- уважно огляньте підкапотний простір.
Вимкніть запалювання й перевірте надійність кріплення колодок джгута проводів до котушок запалювання.
Запустіть двигун і прислухайтеся до його роботи: тріск при пробої високої напруги «на масу» слабкий, але виразний. У повній темряві добре видно іскру при пробої;
- замініть свічки запалювання незалежно від їхнього стану й пробігу.
Зверніть увагу на стан свічок: якщо він ненормальний, можливо, доведеться ремонтувати двигун або його системи.
Специфічною причиною ривків при усталеному русі автомобіля з інжекторним двигуном може бути вихід з ладу датчика положення дросельної заслінки.
Додатковими симптомами, що підтверджують несправність цього датчика, є:
- нерівномірна робота двигуна на холостому ходу;
- зниження максимальної потужності двигуна.
Датчик нерозбірний і тому неремонтопридатний. Якщо виявлено несправність датчика, його замінюють у зборі.
Машина погано розганяється
Причин погіршення динаміки багато, основні можна визначити так.
Несправність двигуна: зниження компресії в одному або кількох циліндрах, підсмоктування додаткового повітря у впускний тракт двигуна.
Закоксовування системи випуску або пошкодження нейтралізатора відпрацьованих газів.
Несправність системи живлення: засмічення форсунок і паливного фільтра, шлангів системи подачі пального.
Недостатня подача бензонасоса. Застосування низькоякісного пального.
Несправність системи запалювання: вихід з ладу свічки запалювання, пробій високовольтного кола системи.
Несправність системи керування двигуном: відмова датчиків системи.
При відмові якогось датчика електронний блок керування переходить на роботу за резервною програмою, що дозволяє доїхати до гаража або автосервісу, але при цьому знижуються потужнісні й економічні характеристики двигуна.
Пробуксовка зчеплення внаслідок зносу або порушення регулювання.
Несправність гальмівної системи: пригальмовування одного або кількох коліс під час руху, неправильне регулювання стоянкового гальма.
Недостатній тиск повітря в шинах.
Перевантаження автомобіля.
Повну діагностику автомобіля мають проводити висококваліфіковані майстри із застосуванням спеціального діагностичного обладнання, тому зверніться на автосервіс.
Самостійно можна провести такі роботи:
Перевірте й доведіть до норми тиск повітря в шинах.
Перевірте роботу робочої гальмівної системи й стоянкового гальма. Знімати колеса для цього необов'язково.
Знайдіть рівну ділянку дороги й у суху безвітряну погоду проведіть заїзд на визначення вибігу автомобіля.
Автомобіль має бути повністю заправлений, у салоні тільки водій.
Розженіть автомобіль до 50 км/год, вирівняйте швидкість, а потім вимкніть передачу й рухайтеся за інерцією до повної зупинки.
Виконайте ще один заїзд у зворотному напрямку. Вибіг має становити близько 500 м.
Перевірте роботу системи запалювання, як описано вище.
Перевірте роботу зчеплення автомобіля з механічною коробкою передач.
Початкову перевірку проводять на рівному, вільному від перешкод майданчику.
Встановіть педаллю акселератора підвищену частоту обертання холостого ходу — приблизно 1500 хв⁻¹.
Загальмуйте автомобіль стоянковим гальмом.
Вимкніть зчеплення й увімкніть першу передачу. Потім починайте плавно відпускати педаль зчеплення.
Якщо двигун заглохне, зчеплення справне й не буксує.
Якщо двигун не глохне, зчеплення зношене, треба його замінити або відрегулювати привід.
Перевірте справність системи керування двигуном.
Двигун заглох під час руху
Рано чи пізно кожен водій може потрапити в ситуацію, коли автомобіль, ще кілька миттєвостей тому слухняний усім командам, раптом перестає реагувати на натискання педалі акселератора, а на приладовій панелі загоряються червоні вогники.
Двигун перестав працювати, автомобіль втрачає швидкість. Що робити в такій ситуації?
Найголовніше — не нервуйте! Увімкніть аварійну сигналізацію, вимкніть педаль зчеплення й, використовуючи інерцію автомобіля, постарайтеся обережно переміститися до краю проїзної частини й зупинитися якнайправіше біля узбіччя, а якщо можливо, то за межами проїзної частини.
Врахуйте, що при непрацюючому двигуні ефективність гальмівної системи автомобіля знижується, тому для гальмування може знадобитися більше зусилля на гальмівній педалі.
Увімкніть стоянкове гальмо. Якщо автомобіль зупинився на ухилі, використовуйте протикочувальні упори.
У складних умовах руху й на заміських дорогах виставте знак аварійної зупинки, як це передбачено «Правилами дорожнього руху». Тепер необхідно з'ясувати й усунути несправність, що виникла.
Існують дві основні причини:
- не працює система запалювання;
- не працює система живлення.
Для початку визначте, чи є бензин у баку. Увімкніть запалювання й подивіться на покажчик рівня пального.
Якщо жовта сигнальна лампа резерву пального не горить, а стрілка покажчика показує наявність пального, можна припустити, що бензин у баку є.
Відкрийте капот і уважно огляньте підкапотний простір.
Зверніть увагу на цілісність усіх агрегатів. Перевірте, чи на місці всі проводи, чи немає обірваних, перегорілих, з пошкодженою ізоляцією.
Огляньте бензинові шланги, паливопровід двигуна й паливний фільтр — чи немає потіків бензину.
Якщо підтікає бензин, ні в якому разі не запускайте двигун до повного усунення несправності!
Огляньте розширювальний бачок системи охолодження — чи не витекла охолоджувальна рідина.
Перевірте також рівень масла в картері двигуна.
Якщо все гаразд, приступайте до перевірки систем запалювання й живлення, описаної раніше, але попередньо перевірте стан ременя приводу газорозподільного механізму.
При обірваному ремені двигун не буде пускатися без видимих причин.
Впав тиск масла
У комбінації приладів автомобіля є сигнальна лампа аварійного падіння тиску масла в двигуні.
Для надійної роботи двигуна необхідно, щоб у системі мащення постійно забезпечувався достатньо високий тиск.
Якщо при працюючому двигуні загоряється сигнальна лампа аварійного падіння тиску масла й продовжує горіти при підвищеній частоті обертання, то це тривожна ознака.
Потрібно негайно припинити рух, зупинити двигун і з'ясувати причину.
Подальша робота двигуна при зниженому тиску масла може призвести до серйозної його поломки й великих фінансових витрат на ремонт.
Відкрийте капот. Не поспішайте одразу перевіряти рівень масла в двигуні, дайте йому стекти в масляний картер, це займе дві-три хвилини.
За цей час уважно огляньте двигун, з'ясуйте, чи немає на ньому свіжих потіків масла.
Загляньте під передню частину автомобіля — чи не пробитий масляний картер двигуна, чи немає там течі.
Якщо виявлено течу масла з пробитого масляного картера, спробуйте тимчасово залагодити її на місці.
Для цього можна використати автомобільну камеру, шматок гуми, ганчір'я, дерев'яний корок тощо.
Добрий результат може дати застосування сучасних ремонтних матеріалів типу «холодне зварювання», що є в продажу в автомагазинах.
Зверніть особливу увагу на масляний фільтр.
Масло може підтікати з-під гумової прокладки фільтра, якщо вона пошкоджена або фільтр погано закріплений.
Якщо масло підтікає з-під масляного фільтра, іноді буває достатньо трохи довернути його за годинниковою стрілкою.
Будьте обережні: об гарячі деталі двигуна можна обпектися, тому надягніть рукавички й одяг з довгими рукавами.
Якщо рівень масла нижче нижньої мітки шкали, долийте масло до норми.
Запустіть двигун.
Якщо при нормальному рівні лампа аварійного падіння тиску масла згасла, можна продовжувати рух.
Якщо лампа не гасне, перевірте справність датчика тиску масла.
Він встановлений на боці блока циліндрів, оберненому до радіатора системи охолодження.
Відкрутіть штатний датчик тиску масла й установіть на його місце механічний манометр.
Якщо при нормальній частоті обертання холостого ходу тиск понад 0,06 МПа (0,65 кгс/см²) і збільшується з підвищенням частоти обертання, несправний датчик або його електричне коло.
Якщо у вас немає манометра, залишається тільки перевірити надійність контакту в колодці з проводами датчика або замінити датчик на свідомо справний.
Якщо після усунення всіх видимих причин тиск масла в двигуні недостатній (горить лампа аварійного падіння тиску масла), проведіть діагностику й ремонт двигуна.
Перегрів двигуна
Порушення в роботі системи охолодження можуть призвести до перегріву двигуна.
Якщо пропустити момент перегріву двигуна, можуть виникнути:
- пробій прокладки головки блока циліндрів;
- жолоблення головки.
У комбінації приладів знаходиться покажчик «А» температури охолоджувальної рідини й сигнальна лампа «Б» перегріву двигуна.
Якщо двигун перегрівається, шкала покажчика заштриховується повністю (при нормальній температурі заштриховані чотири нижні поділки шкали) і загоряється сигнальна лампа.
Перевірка системи охолодження
При перших ознаках перегріву, якщо шкала покажчика повністю заштрихована, але з-під капота не вириваються пари, потрібно ввімкнути максимальний режим опалювача салону, щоб знизити температуру охолоджувальної рідини.
Не можна зупиняти двигун одразу, якщо немає течі рідини з тріснутого шланга або при утворенні іншого місця витоку.
Зупиніть двигун.
Відкрийте капот і визначте місце витоку рідини.
Загляньте під килимки підлоги переднього пасажира й визначте, чи немає під ними рідини, що витікає з радіатора опалювача.
Якщо під час поїздки немає антифризу, то можна просто долити воду. Не можна доливати холодну воду в перегрітий двигун.
Двигун може перегрітися в разі несправності термостата.
Для перевірки термостата потрібно на прогрітому двигуні перевірити на дотик температуру нижнього шланга, що з'єднує радіатор з двигуном.
Якщо нижній шланг холодний, термостат несправний, циркуляції рідини через радіатор немає.
Часто причиною перегріву двигуна є відмова електродвигуна вентилятора.
Запустіть двигун, стежте за температурою й зверніть увагу, чи вмикається при перегріві двигуна вентилятор системи охолодження.
Якщо він не вмикається, причиною може бути несправність додаткового опору, перегоряння запобіжника, несправність реле вмикання, окислення контактів у колодці джгута проводів або перегоряння електродвигуна.
Замініть запобіжник «А» в монтажному блоку двигунного відсіку.
Якщо вентилятор не став працювати після заміни запобіжника, замінюємо реле «Б» і «В».
Якщо після цих маніпуляцій електровентилятор не став працювати, перевіряємо електродвигун вентилятора.
Для цього приєднуємо проводи безпосередньо до електродвигуна й до акумулятора.
Якщо електродвигун почав працювати, отже, несправна електропроводка.
Велику роль у забезпеченні оптимального температурного режиму відіграє клапан пробки розширювального бачка. Він підтримує в системі надлишковий тиск не менше 0,15 МПа (1,5 кгс/см²).
При цьому температура кипіння води підвищується до 120 °С, а тосолу — до 130 °С.
При заклинюванні клапана в закритому положенні при перегріві виникає значне перевищення надлишкового тиску [понад 0,2 МПа (2 кгс/см²)], що може призвести до розриву розширювального бачка або зриву одного зі шлангів.
Раз на рік промивайте комірки радіатора водяним струменем високого тиску (на спеціальній мийці), спрямовуючи струмінь спочатку назустріч набігаючому повітряному потоку, а потім за його напрямком для видалення з поверхні радіатора бруду, налиплих комах і дорожнього сміття. При цьому частково відновлюється ефективність радіатора.
Акумулятор не заряджається
На автомобілі два джерела струму — акумуляторна батарея й генератор. Акумуляторна батарея використовується при пуску двигуна й для живлення електричним струмом напругою 12 В стартера та інших споживачів при непрацюючому двигуні.
Коли двигун працює, основне джерело струму — генератор — забезпечує електричним струмом усіх споживачів, включно із системою запалювання, і заряджає акумуляторну батарею.
Якщо на приладовій панелі горить червона лампа заряджання акумуляторної батареї, отже, струм не надходить від генератора в бортову мережу й витрачається запас енергії акумуляторної батареї.
Цей запас обмежений і залежить від ємності.
Якщо акумуляторна батарея була заряджена повністю, можна доїхати до гаража й без генератора, але краще спробувати усунути несправність на місці.
Перевірка електрообладнання
Перевіряємо, чи не обірваний ремінь приводу допоміжних агрегатів. Якщо обірвався ремінь, замінюємо його.
Якщо ремінь цілий, перевіряємо й за потреби регулюємо його натяг.
Натискаємо на вітку ременя великим пальцем, якщо відстань між центрами шківів 180–400 мм, прогин має бути приблизно 6 мм, а якщо відстань 300–400 мм, прогин має становити 13 мм.
Якщо після перевірки натягу ременя сигнальна лампа все одно горить, перевіряємо проводи, приєднані до клеми «+» акумулятора.
Перевіряємо проводи, приєднані до клеми «−» акумулятора.
Перевіряємо проводи, приєднані до стартера.
Перевіряємо проводи, приєднані до генератора.
Якщо після вжитих заходів лампа заряджання все одно горить, отже, несправність у самому генераторі.
Стуки в двигуні
Якщо вам здалося, що при роботі двигуна з'явилися звуки, яких не було раніше, негайно переконайтеся, чи все гаразд із двигуном.
Найчастіше стуки в двигуні пов'язані із серйозними несправностями, для діагностування й усунення яких доведеться розбирати двигун в умовах сервісу або гаража.
Можна спробувати самостійно визначити причину стуків, щоб вирішити, їхати в автосервіс своїм ходом або на буксирі.
Якщо у вас з'являться найменші сумніви в результатах самостійної діагностики, діставайте буксирний трос.
Серйозний ремонт пошкодженого двигуна коштуватиме дорожче, ніж послуги буксирувальника.
Стук корінних підшипників — дуже небезпечний; негайно зупиніть мотор, в автосервіс або гараж доведеться їхати на буксирі. Стук низького тону.
Прослуховується в нижній частині картера, помітно посилюється під навантаженням і при збільшенні частоти обертання.
Часто його поява супроводжується падінням тиску масла (лампа аварійного падіння тиску масла горить практично постійно).
Стук шатунних підшипників — дуже небезпечний; негайно зупиніть мотор, в автосервіс або гараж доведеться їхати на буксирі.
Звук ритмічний, дзвінкий, металевий, середнього тону. Значно зростає при збільшенні навантаження й повністю зникає при відключенні свічки запалювання.
Стук поршневих пальців — небезпечний; не навантажуючи двигун, можна доїхати до автосервісу або гаража самостійно.
Ритмічний, високого тону з різким металевим відтінком, чутний на всіх режимах роботи двигуна й посилюється при збільшенні навантаження на двигун.
Повністю зникає при відключенні свічки запалювання.
Стук зношених поршнів і циліндрів — небезпечний; не навантажуючи сильно двигун, можна доїхати до автосервісу або гаража самостійно.
Звук, що нагадує стукіт глиняного посуду. Особливо добре чутний на непрогрітому двигуні, у міру прогрівання зменшується або зникає.
Стук клапанів — небезпечний; можна доїхати до автосервісу або гаража самостійно. Металевий стукіт на тлі загального глухого шуму.
Добре прослуховується на малій і середній частоті обертання колінчастого вала з боку головки блока циліндрів над місцями розташування клапанів.
Детонаційні стуки — небезпечні; однак, уникаючи сильного навантаження двигуна, можна доїхати до автосервісу або гаража самостійно.
Дзвінкі металеві стуки, що виникають, як правило, при розгоні автомобіля.
Причина — несправність датчика детонації, застосування низькооктанового пального, перевантаження двигуна при занадто ранньому вмиканні підвищеної передачі, значне нагароутворення в камерах згоряння.
Необхідно правильно вибирати передачу залежно від умов руху, заправлятися бензином з октановим числом, яке рекомендоване виробником автомобіля, перевірити датчик детонації, застосувати спеціальну присадку до пального для видалення нагару на клапанах і в камерах згоряння.
Стуки в підвісці й трансмісії
При появі сторонніх стуків у підвісці рухомого автомобіля необхідно відразу ж встановити їхнє джерело незалежно від того, постійний це стукіт чи з'являється тільки при проїзді нерівностей.
Перевірте підвіску.
Перевіряти стан підвіски краще, встановивши автомобіль на естакаду, оглядову канаву або підйомник, а якщо такої можливості немає, можна виконати цю роботу, хоча й з меншими зручностями, на вільному рівному майданчику. У будь-якому разі вам знадобиться помічник.
Діагностувати справність вузлів трансмісії за шумами, які вони видають, досить важко.
Якщо вам не вдалося точно визначити джерело шуму, зверніться до кваліфікованого фахівця.
Вузли підвіски, що вийшли з ладу, відремонтуйте або замініть.
Причиною стуків знизу можуть бути несправності не тільки підвіски, але й рульового керування автомобіля.
Стан рульового керування значною мірою впливає не тільки на зручність керування автомобілем, але й на безпеку руху.
Причиною стуків і вібрації на рульовому колесі може бути несправний стан кульових шарнірів рульових тяг і рульового механізму, коліс автомобіля. Перевірте рульове керування.
Можливою причиною вібрації й ударів на рульовому колесі при русі зі швидкістю понад 70–80 км/год може бути дисбаланс передніх коліс.
Зверніться в автосервіс або пункт шиномонтажу для перевірки балансування передніх коліс.
Якщо удари й вібрація на рульовому колесі з'являються в момент натискання на педаль гальма, необхідна заміна гальмівних колодок, ремонт або заміна передніх гальмівних дисків.
