Після зняття двигуна з автомобіля, встановлюємо його на стенд.
Накидним ключем або головкою на 17 відвертаємо гайку кріплення опори силового агрегату до кронштейна.
Знімаємо опору
Ключом на 13 відвертаємо болт кріплення щитка стартера до кронштейна
Відвертаємо чотири гайки кріплення кронштейна до блоку циліндрів.
Знімаємо кронштейн зі шпильок блоку циліндрів.
Відвертаємо чотири гайки та знімаємо кронштейн лівої опори двигуна.
Відвернувши ключем на 13 дві гайки кріплення щитка стартера до випускного колектора і знімаємо щиток
Знімаємо модуль запалювання; датчик детонації; генератор;
- - кронштейн генератора; кронштейн масляного фільтра; масловідділювач системи вентиляції картера;
- - масляний насос; насос охолоджувальної рідини; маховик та кришку картера зчеплення;
- - головку блоку циліндрів у зборі з ресивером, впускною трубою та випускним колектором;
- - ланцюг приводу ГРМ, черевик натягувача ланцюга, зірочку колінчастого валу; валик приводу масляного насоса.
Головкою на 10 відвертаємо шість болтів кріплення тримача заднього сальника колінчастого валу до блоку циліндрів
Піднімаємо викруткою припливи тримача та знімаємо його у зборі із сальником.
Виймаємо з кришки сальника два болти з квадратними головками.
Знімаємо прокладку.
Ключом на 10 відвертаємо болт кріплення кронштейна зливної трубки масловідділювача та знімаємо кронштейн
Головкою на 14 відвертаємо дві гайки кріплення кришки шатуна
Стукаємо пластмасовим молоточком по поверхнях кришки шатуна
Знімаємо кришку шатуна
Виймаємо нижню вкладку шатуна
Опираючись на торці стрижнів шатунних болтів, зрушуємо нижню головку шатуна з шийки колінчастого валу
Дерев'яною рукояткою молотка упираємося в нижню головку шатуна і проштовхуємо поршень у циліндр
Виймаємо поршень із шатуном із циліндра. Також виймаємо поршні з інших циліндрів.
Розтискаємо замок верхнього компресійного кільця
Знімаємо верхнє компресійне кільце.
Також знімаємо нижнє компресійне кільце
Виймаємо два диски олійного кільця.
Знімаємо розширювач олійного кільця
Для зняття поршня з шатуна підтягуємо викруткою стопорне кільце поршневого пальця
Вилучаємо кільце з канавки боби поршня. Так само виймаємо друге стопорне кільце
Зрушивши поршневий палець, виймаємо його з отворів у поршні та в головці шатуна
Знімаємо поршень із шатуна
Якщо деталі будуть повторно використані, потрібно їх позначити.
Головкою на 17 відвертаємо два болти кріплення кришки корінного підшипника колінчастого валу.
Знімаємо кришку корінного підшипника
Виймаємо з кришки вкладки корінного підшипника.
Також знімаємо інші кришки корінних підшипників
Виймаємо колінчастий вал із блоку.
Виймаємо з проток задньої опори блоку циліндрів півкільця.
Виймаємо з опор блоку циліндрів верхні вкладиші корінних підшипників колінчастого валу.
Дефектування деталей двигуна
Після того, як розібрали двигун, потрібно ретельно відмити всі деталі бензином і видалити нагар.
Вимірюємо нутроміром діаметр циліндрів у чотирьох поясах (на відстані 8, 15, 50, 90 мм від верхньої площини блоку) та двох напрямках (паралельному та перпендикулярному осі колінчастого валу).
Якщо знос перевищує 0,15 мм, необхідно блок розточити до ремонтного розміру на 0,4 або 0,8 мм.
Щоб визначити зношування спідниці поршня, мікрометром вимірюємо діаметр у площині, перпендикулярної осі поршневого пальця, на відстані 55 мм від днища поршня.
Вимірюємо мікрометром діаметри шатунних шийок колінчастого валу
Вимірюємо діаметри корінних шийок колінчастого валу
Шийки колінчастого валу шліфують до найближчого ремонтного розміру, якщо їх овальність більше 0,03 мм, а також, якщо на шийках присутні задираки та ризики.
Після шліфування потрібно видалити заглушки з масляних каналів та видалити залишки абразиву та відкладень.
Встановлюємо нові заглушки
Складання двигуна
Збираємо двигун у зворотній послідовності. Встановлюємо нові вкладки підшипників колінчастого валу за розмірами.
У першу, другу, четверту та п'яту опори блоку встановлюємо верхні вкладиші корінних підшипників з проточками, а в третю опору вкладиші без проточки на внутрішній поверхні.
Наносимо на робочі поверхні вкладишів корінних підшипників тонкий шар моторної олії та укладаємо вал.
Вставляємо в проточки п'ятої опори упорні півкільця, змащені моторним маслом.
З передньої сторони п'ятої опори встановлюємо сталеалюміневе півкільце, а з задньої сторони металокерамічне (жовтого кольору).
Робочі поверхні напівкілець з антифрикційним покриттям (на них виконані пази) повинні бути звернені до завзятих поверхонь колінчастого валу.
Встановлюємо кришки корінних підшипників із вкладками відповідно до міток, нанесених на зовнішній поверхні кришок (рахунок ведеться з боку приводу розподільчого валу).
Замки вкладишів повинні бути з одного боку.
Затягуємо болти кріплення кришок корінних підшипників з моментом 68,31-84,38 Нм (6,97-8,61 кгс.м).
Поршні до циліндрів підбираються за класами. Клас діаметра циліндра, позначений буквами, таврується на нижній площині блоку.
Класи діаметрів спідниці поршня та отвори під поршневий палець маркуються на його днищі.
Стрілка на дно поршня при установці його в циліндр повинна бути спрямована у бік приводу ГРМ.
Набором плоских щупів перевіряємо зазор у замку поршневого кільця.
Змащуємо моторною олією канавки на поршнях. Встановлюємо на поршні кільця
Перед збиранням шатунно-поршневої групи необхідно підібрати пальці до поршнів і шатунів.
У нових деталей клас отворів під палець у шатуні та поршні повинен відповідати класу пальця.
До деталей, що були в експлуатації, для правильного сполучення необхідно, щоб поршневий палець, змащений моторним маслом, входив в отвір поршня або шатуна із зусиллям руки і не випадав з них при вертикальному положенні пальця.
Для перевірки зазору в замку поршневого кільця вставляємо кільце в циліндр і вирівнюємо кільце днищем поршня.
Якщо на кільці біля замку нанесена мітка ВЕРХ або ТОР, то кільце встановлюємо міткою вгору. Кільця повинні провертатися у канавках вільно, без заїдань.
Маємо кільця таким чином:
- - замок верхнього компресійного кільця орієнтуємо під кутом 45° до осі поршневого кільця;
- - замок нижнього компресійного кільця - під кутом 180° до осі замку верхнього кільця;
- - замок маслознімного кільця - під кутом 90° до осі замку верхнього компресійного кільця (стик розширювача маємо з боку, протилежний замку).
Перед встановленням деталей ШПГ змащуємо циліндри, поршні з кільцями та шатунні вкладиші моторним маслом.
Нижнє компресійне кільце встановлюємо проточкою вниз.
Перед встановленням поршня в циліндр надягаємо на поршень регульовану оправку і стягуємо оправку, стискаємо кільця.
Встановлюємо поршень із шатуном у циліндр, орієнтуючи поршень стрілкою на його днище у бік приводу ГРМ.
Рукояткою молотка проштовхуємо поршень у циліндр.
Знявши оправку, надсилаємо рукояткою молотка поршень у циліндр.
Дивимося з іншого боку блоку посадку нижньої головки шатуна з вкладишем на шию коленвала.
Коли встановлюємо кришки шатуна, номери на шатуні та кришці повинні збігатися та розташовуватися з одного боку шатуна
Гайки кріплення шатуна затягуємо моментом - 43,32–53,51 Нм (4,42–5,4 кгс.м)
Обкатка двигуна після ремонту
Відремонтований двигун піддається стендовим випробуванням (обкатці) без навантаження за наступним циклом:
- 750-800 хв1 - 2 хв.
- 1000 хв1 - 3 хв.
- 1500 хв1 - 4 хв.
- 2000 хв1 - 5 хв.
Встановивши на стенді та запустивши двигун, перевірте наступне:
- - чи немає течі охолоджуючої рідини або палива між деталями, що сполучаються, зі з'єднань трубопроводів і через прокладки;
- - тиск масла і чи немає підтікання масла через прокладки;
- - частоту обертання на холостому ходу;
- - чи немає сторонніх стуків.
Якщо виявляться сторонні стуки або несправності, зупиніть двигун, усуньте їх, а потім продовжіть випробування.
При підтіканні масла через прокладку між кришкою та головкою циліндрів або через прокладки між масляним картером двигуна, блоком циліндрів та кришками підтягніть болти кріплення рекомендованим моментом.
Якщо текти олії не припиняється, перевірте, чи правильно встановлені прокладки і при необхідності замініть їх.
Бо після ремонту двигун ще не припрацював, і тертя робочих поверхонь нових деталей чинить значний опір обертанню, необхідний певний період приробітку.
Зазначене особливо стосується тих двигунів, на яких були замінені поршні, вкладиші шатунних і корінних підшипників, перешліфовані шийки колінчастого валу, а також відхонінговані циліндри.
Тому під час обкатки відремонтованого двигуна не піддавайте його максимальним навантаженням.
Обкатка двигуна повинна продовжуватися на автомобілі з дотриманням тих швидкостей руху, які рекомендуються для періоду обкатки автомобіля.