Ремонт двигателя ВАЗ-2123

После снятия двигателя с автомобиля устанавливаем его на стенд.

Двигатель, установленный на стенде — Двигатель на стенде готов к разборке

Накидным ключом или головкой на 17 отворачиваем гайку крепления опоры силового агрегата к кронштейну.

Гайка крепления опоры силового агрегата к кронштейну — Опора силового агрегата крепится к кронштейну гайкой на 17

Снимаем опору.

Опора силового агрегата, снятая с кронштейна — Опора снимается после освобождения гайки

Ключом на 13 отворачиваем болт крепления щитка стартера к кронштейну.

Отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна к блоку цилиндров.

Снимаем кронштейн со шпилек блока цилиндров.

Кронштейн, снятый со шпилек блока — Кронштейн снимают после освобождения гаек

Отворачиваем четыре гайки и снимаем кронштейн левой опоры двигателя.

Отвернув ключом на 13 две гайки крепления щитка стартера к выпускному коллектору, снимаем щиток.

Снимаем модуль зажигания, датчик детонации, генератор;

кронштейн генератора; кронштейн масляного фильтра; маслоотделитель системы вентиляции картера;
масляный насос; насос охлаждающей жидкости; маховик и крышку картера сцепления;
головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором;
цепь привода ГРМ, башмак натяжителя цепи, звёздочку коленчатого вала; валик привода масляного насоса.

Держатель заднего сальника коленчатого вала — Держатель заднего сальника снимают после освобождения болтов

Головкой на 10 отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Болты крепления держателя заднего сальника — Держатель крепится шестью болтами на 10

Поддеваем отвёрткой приливы держателя и снимаем его в сборе с сальником.

Держатель заднего сальника в сборе с сальником — Держатель снимают в сборе с сальником

Вынимаем из крышки сальника два болта с квадратными головками.

Снимаем прокладку.

Прокладка держателя заднего сальника — Прокладку держателя при сборке заменяют

Ключом на 10 отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя и снимаем кронштейн.

Кронштейн сливной трубки маслоотделителя — Кронштейн сливной трубки крепится одним болтом на 10

Головкой на 14 отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

Стучим пластмассовым молоточком по поверхностям крышки шатуна.

Пластмассовый молоточек на крышке шатуна — Постукивание пластмассовым молоточком помогает снять крышку без повреждений

Снимаем крышку шатуна.

Крышка шатуна, снятая с шатуна — Крышку снимают после освобождения гаек

Вынимаем нижний вкладыш шатуна.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шейки коленчатого вала.

Сдвиг нижней головки шатуна с шейки вала — Головку шатуна сдвигают, опираясь на торцы болтов

Деревянной рукояткой молотка упираемся в нижнюю головку шатуна и проталкиваем поршень в цилиндр.

Проталкивание поршня в цилиндр деревянной рукояткой — Поршень проталкивают деревянной рукояткой, чтобы не повредить зеркало цилиндра

Вынимаем поршень с шатуном из цилиндра. Также вынимаем поршни из других цилиндров.

Поршень с шатуном, вынутый из цилиндра — Поршень с шатуном вынимают из цилиндра

Разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.

Снимаем верхнее компрессионное кольцо.

Верхнее компрессионное кольцо, снятое с поршня — Верхнее компрессионное кольцо снимают после разжима замка

Также снимаем нижнее компрессионное кольцо.

Нижнее компрессионное кольцо, снятое с поршня — Нижнее компрессионное кольцо снимают аналогично

Вынимаем два диска маслосъёмного кольца.

Снимаем расширитель маслосъёмного кольца.

Для снятия поршня с шатуна поддеваем отвёрткой стопорное кольцо поршневого пальца.

Отвёртка под стопорным кольцом поршневого пальца — Стопорное кольцо поддевают отвёрткой

Извлекаем кольцо из канавки бобышки поршня. Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо.

Стопорное кольцо, извлечённое из канавки бобышки — Кольцо извлекают из канавки бобышки поршня

Сдвинув поршневой палец, извлекаем его из отверстий в поршне и в головке шатуна.

Поршневой палец, извлекаемый из поршня и шатуна — Палец извлекают после сдвига из отверстий

Снимаем поршень с шатуна.

Если детали будут повторно использованы, то нужно их пометить.

Поршень, снятый с шатуна — Детали, которые будут использованы повторно, помечают

Головкой на 17 отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Болты крепления крышки коренного подшипника — Крышка коренного подшипника крепится двумя болтами на 17

Снимаем крышку коренного подшипника.

Крышка коренного подшипника, снятая с блока — Крышку снимают после освобождения болтов

Вынимаем из крышки вкладыши коренного подшипника.

Также снимаем остальные крышки коренных подшипников.

Вкладыши коренного подшипника в крышке — Вкладыши вынимают из крышки

Извлекаем коленчатый вал из блока.

Коленчатый вал, извлечённый из блока — Вал извлекают после снятия всех крышек коренных подшипников

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров полукольца.

Упорные полукольца задней опоры блока — Полукольца вынимают из проточек задней опоры

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

Проверка деталей двигателя

После того как разобрали двигатель, нужно тщательно отмыть все детали бензином и удалить нагар.

Детали двигателя после промывки — Промытые детали готовы к дефектовке

Измеряем нутромером диаметр цилиндров в четырёх поясах (на расстоянии 8, 15, 50, 90 мм от верхней плоскости блока) и двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала).

Если износ превышает 0,15 мм, необходимо блок расточить до ремонтного размера на 0,4 или 0,8 мм.

Измерение диаметра цилиндра нутромером — Диаметр цилиндра измеряют в четырёх поясах и двух направлениях

Чтобы определить износ юбки поршня, микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Измерение диаметра юбки поршня микрометром — Юбку поршня измеряют на 55 мм от днища

Измеряем микрометром диаметры шатунных шеек коленчатого вала.

Измерение диаметра шатунной шейки — Шатунные шейки измеряют микрометром

Измеряем диаметры коренных шеек коленчатого вала.

Шейки коленчатого вала шлифуют до ближайшего ремонтного размера, если их овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках присутствуют задиры и риски.

Измерение диаметра коренной шейки — Коренные шейки также измеряют микрометром

После шлифовки нужно удалить заглушки с масляных каналов и удалить остатки абразива и отложений.

Устанавливаем новые заглушки.

Сборка двигателя

Собираем двигатель в обратной последовательности. Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала по размерам.

В первую, вторую, четвёртую и пятую опоры блока устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками, а в третью опору — вкладыши без проточки на внутренней поверхности.

Наносим на рабочие поверхности вкладышей коренных подшипников тонкий слой моторного масла и укладываем вал.

Укладка коленчатого вала на вкладыши — Вал укладывают на смазанные вкладыши

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней — металлокерамическое (жёлтого цвета).

Упорные полукольца в проточках пятой опоры — Полукольца вставляют в проточки пятой опоры

Рабочие поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Рабочие поверхности полуколец с пазами — Пазы полуколец должны быть обращены к упорным поверхностям вала

Устанавливаем крышки коренных подшипников с вкладышами в соответствии с метками, нанесёнными на наружной поверхности крышек (счёт ведётся со стороны привода распределительного вала).

Замки вкладышей должны находиться с одной стороны.

Крышки коренных подшипников с метками — Крышки устанавливают по меткам на наружной поверхности

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников с моментом 68,31–84,38 Н·м (6,97–8,61 кгс·м).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам. Класс диаметра цилиндра, обозначенный буквами, клеймится на нижней плоскости блока.

Клеймо класса цилиндра на нижней плоскости блока — Класс цилиндра обозначен буквами на нижней плоскости блока

Классы диаметров юбки поршня и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

Маркировка классов на днище поршня — Классы поршня и отверстия под палец маркируются на днище

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода ГРМ.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях. Устанавливаем на поршни кольца.

Перед сборкой шатунно-поршневой группы необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам.

У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен соответствовать классу пальца.

У деталей, бывших в эксплуатации, для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх. Кольца должны проворачиваться в канавках свободно, без заеданий.

Располагаем кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъёмного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Смазывание деталей ШПГ моторным маслом — Перед установкой детали ШПГ смазывают моторным маслом

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой вниз.

Нижнее компрессионное кольцо проточкой вниз — Нижнее кольцо ставят проточкой вниз

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку и стягиваем оправку, сжимаем кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр, ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ.

Установка поршня с оправкой в цилиндр — Поршень устанавливают в цилиндр стрелкой к приводу ГРМ

Рукояткой молотка проталкиваем поршень в цилиндр.

Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр.

Смотрим с другой стороны блока посадку нижней головки шатуна с вкладышем на шейку коленчатого вала.

Посадка нижней головки шатуна на шейку вала — Посадку головки шатуна контролируют с другой стороны блока

Когда устанавливаем крышки шатуна, номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Гайки крепления шатуна затягиваем моментом 43,32–53,51 Н·м (4,42–5,4 кгс·м).

Обкатка двигателя после ремонта

Отремонтированный двигатель подвергается стендовым испытаниям (обкатке) без нагрузки по следующему циклу:

750–800 мин^-1 — 2 мин;
1000 мин^-1 — 3 мин;
1500 мин^-1 — 4 мин;
2000 мин^-1 — 5 мин.

Установив на стенде и запустив двигатель, проверьте следующее:

нет ли течи охлаждающей жидкости или топлива между сопрягаемыми деталями, из соединений трубопроводов и через прокладки;
давление масла и нет ли подтекания масла через прокладки;
частоту вращения на холостом ходу;
нет ли посторонних стуков.

Если обнаружатся посторонние стуки или неисправности, остановите двигатель, устраните их, а затем продолжите испытания.

При подтекании масла через прокладку между крышкой и головкой цилиндров или через прокладки между масляным картером двигателя, блоком цилиндров и крышками подтяните болты крепления рекомендуемым моментом.

Если течь масла не прекращается, проверьте, правильно ли установлены прокладки, и при необходимости замените их.

Так как после ремонта двигатель ещё не приработался и трение рабочих поверхностей новых деталей оказывает значительное сопротивление вращению, необходим определённый период приработки.

Указанное особенно относится к тем двигателям, на которых были заменены поршни, вкладыши шатунных и коренных подшипников, перешлифованы шейки коленчатого вала, а также отхонингованы цилиндры.

Поэтому во время обкатки отремонтированного двигателя не подвергайте его максимальным нагрузкам.

Обкатка двигателя должна продолжаться на автомобиле с соблюдением тех скоростей движения, которые рекомендуются для периода обкатки автомобиля.