После снятия двигателя с автомобиля, устанавливаем его на стенд.
Накидным ключом или головкой на 17 отворачиваем гайку крепления опоры силового агрегата к кронштейну.
Снимаем опору
Ключом на 13 отворачиваем болт крепления щитка стартера к кронштейну
Отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна к блоку цилиндров.
Снимаем кронштейн со шпилек блока цилиндров.
Отворачиваем четыре гайки и снимаем кронштейн левой опоры двигателя.
Отвернув ключом на 13 две гайки крепления щитка стартера к выпускному коллектору, и снимаем щиток
Снимаем модуль зажигания; датчик детонации; генератор;
- - кронштейн генератора; кронштейн масляного фильтра; маслоотделитель системы вентиляции картера;
- - масляный насос; насос охлаждающей жидкости; маховик и крышку картера сцепления;
- - головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором;
- - цепь привода ГРМ, башмак натяжителя цепи, звездочку коленчатого вала; валик привода масляного насоса.
Головкой на 10 отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров
Поддеваем отверткой приливы держателя и снимаем его в сборе с сальником.
Вынимаем из крышки сальника два болта с квадратными головками.
Снимаем прокладку.
Ключом на 10 отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя и снимаем кронштейн
Головкой на 14 отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна
Стучим пластмассовым молоточком по поверхностям крышки шатуна
Снимаем крышку шатуна
Вынимаем нижний вкладыш шатуна
Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шейки коленчатого вала
Деревянной рукояткой молотка упираемся в нижнюю головку шатуна и проталкиваем поршень в цилиндр
Вынимаем поршень с шатуном из цилиндра. Также вынимаем поршни из других цилиндров.
Разжимаем замок верхнего компрессионного кольца
Снимаем верхнее компрессионное кольцо.
Также снимаем нижнее компрессионное кольцо
Вынимаем два диска маслосъемного кольца.
Снимаем расширитель маслосъемного кольца
Для снятия поршня с шатуна поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца
Извлекаем кольцо из канавки бобышки поршня. Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо
Сдвинув поршневой палец, извлекаем его из отверстий в поршне и в головке шатуна
Снимаем поршень с шатуна
Если детали будут повторно использованы, то нужно их пометить.
Головкой на 17 отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.
Снимаем крышку коренного подшипника
Вынимаем из крышки вкладыши коренного подшипника.
Также снимаем остальные крышки коренных подшипников
Извлекаем коленчатый вал из блока.
Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров полукольца.
Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
Дефектовка деталей двигателя
После того как разобрали двигатель нужно тщательно отмыть все детали бензином и удалить нагар.
Измеряем нутромером диаметр цилиндров в четырех поясах (на расстоянии 8, 15, 50, 90 мм от верхней плоскости блока) и двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала).
Если износ превышает 0,15 мм, необходимо блок расточить до ремонтного размера на 0,4 или 0,8 мм.
Чтобы определить износ юбки поршня, микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.
Измеряем микрометром диаметры шатунных шеек коленчатого вала
Измеряем диаметры коренных шеек коленчатого вала
Шейки коленчатого вала шлифуют до ближайшего ремонтного размера, если их овальность больше 0,03 мм, а также, если на шейках присутствуют задиры и риски.
После шлифовки нужно удалить заглушки с масляных каналов и удалить остатки абразива и отложений.
Устанавливаем новые заглушки
Сборка двигателя
Собираем двигатель в обратной последовательности. Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала по размерам.
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками, а в третью опору вкладыши без проточки на внутренней поверхности.
Наносим на рабочие поверхности вкладышей коренных подшипников тонкий слой моторного масла и укладываем вал.
Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.
С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминевое полукольцо, а с задней стороны металлокерамическое (желтого цвета).
Рабочие поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
Устанавливаем крышки коренных подшипников с вкладышами в соответствии с метками, нанесенными на наружной поверхности крышек (счет ведется со стороны привода распределительного вала).
Замки вкладышей должны находиться с одной стороны.
Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников с моментом 68,31-84,38 Нм (6,97-8,61 кгс.м).
Поршни к цилиндрам подбираются по классам. Класс диаметра цилиндра, обозначенный буквами, клеймится на нижней плоскости блока.
Классы диаметров юбки поршня и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода ГРМ.
Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях. Устанавливаем на поршни кольца
Перед сборкой шатунно-поршневой группы необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам.
У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен соответствовать классу пальца.
У деталей, бывших в эксплуатации, для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.
Если на кольце около замка нанесена метка ВЕРХ или ТОР, то кольцо устанавливаем меткой вверх. Кольца должны проворачиваться в канавках свободно, без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
- - замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
- - замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
- - замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой вниз.
Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку и стягиваем оправку, сжимаем кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр, ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ.
Рукояткой молотка проталкиваем поршень в цилиндр.
Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр.
Смотрим с другой стороны блока посадку нижней головки шатуна с вкладышем на шейку коленвала.
Когда устанавливаем крышки шатуна, номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна
Гайки крепления шатуна затягиваем моментом - 43,32–53,51 Нм (4,42–5,4 кгс.м)
Обкатка двигателя после ремонта
Отремонтированный двигатель подвергается стендовым испытаниям (обкатке) без нагрузки по следующему циклу:
- 750—800 мин1 - 2 мин.
- 1000 мин1 - 3 мин.
- 1500 мин1 - 4 мин.
- 2000 мин1 - 5 мин.
Установив на стенде и запустив двигатель, проверьте следующее:
- - нет ли течи охлаждающей жидкости или топлива между сопрягаемыми деталями, из соединений трубопроводов и через прокладки;
- - давление масла и нет ли подтекания масла через прокладки;
- - частоту вращения на холостом ходу;
- - нет ли посторонних стуков.
Если обнаружатся посторонние стуки или неисправности, остановите двигатель, устраните их, а затем продолжите испытания.
При подтекании масла через прокладку между крышкой и головкой цилиндров или через прокладки между масляным картером двигателя, блоком цилиндров и крышками подтяните болты крепления рекомендуемым моментом.
Если течь масла не прекращается, проверьте, правильно ли установлены прокладки и при необходимости замените их.
Так как после ремонта двигатель еще не приработался, и трение рабочих поверхностей новых деталей оказывает значительное сопротивление вращению, необходим определенный период приработки.
Указанное в особенности относится к тем двигателям, на которых были заменены поршни, вкладыши шатунных и коренных подшипников, перешлифованы шейки коленчатого вала, а также отхонингованы цилиндры.
Поэтому во время обкатки отремонтированного двигателя не подвергайте его максимальным нагрузкам.
Обкатка двигателя должна продолжаться на автомобиле с соблюдением тех скоростей движения, которые рекомендуются для периода обкатки автомобиля.