Автомобиль плохо разгоняется
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, закоксовывание системы выпуска или повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов.
Неисправность системы питания — засорение топливных форсунок двигателя, топливного фильтра, трубок и шлангов системы подачи топлива. Применение низкокачественного топлива.
Неисправность системы наддува — выход из строя турбокомпрессора или неплотная посадка рукавов системы на патрубках интеркулера или турбокомпрессора.
Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы
При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности привода его выключения.
Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
Недостаточное давление воздуха в шинах.
Перегрузка автомобиля.
Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза
Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.
Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель.
Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.
Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
Проверьте работу сцепления
Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин-1.
Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу.
Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.
Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ автоматически компенсируется специальным устройством в рабочем цилиндре гидропривода).
Двигатель заглох во время движения
Для начала выясните, есть ли в баке топливо.
Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.
Если оранжевая лампа резервного остатка топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что топливо в баке есть.
Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство.
Обратите внимание на целость всех агрегатов.
Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, сгоревших, с поврежденной изоляцией.
Осмотрите подающую магистраль, она может быть пережата или засорена (в частности, отложениями парафина обычно из-за низкого качества дизельного топлива или несоответствия сезону эксплуатации, в этом случае после стоянки автомобиля в течение нескольких часов в теплом помещении при температуре воздуха не ниже +10°С двигатель заводится без проблем).
Отложения парафина обычно накапливаются или в топливном фильтре или в сетке фильтра грубой очистки в модуле топливоприемника, установленного в топливном баке.
Засорение парафином фильтров может стать причиной засорения и форсунок.
Проверьте предохранитель системы впрыска, установленный в монтажном блоке (статья – Замена предохранителей и реле ГАЗель Некст).
Перегоревший предохранитель замените.
Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость.
Проверьте также уровень масла в картере двигателя.
Если все в порядке, приступайте к проверкам систем управления двигателем и питания, которые описаны ранее.
Кроме того, внезапную остановку двигателя и невозможность последующего пуска может вызвать отказ датчика положения коленчатого вала или отсоединение от него колодки жгута проводов.
Упало давление масла
В комбинации приборов автомобиля ГАЗель Некст есть сигнальная лампа аварийного падения давления масла в двигателе.
Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки двигателя постоянно было обеспечено достаточно высокое давление.
Откройте капот.
Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе, дайте ему стечь в масляный картер, это займет две-три минуты.
За это время внимательно осмотрите двигатель — нет ли на нем свежих потеков масла.
Загляните под переднюю, часть автомобиля — не пробит ли масляный картер двигателя, нет ли течи масла.
Обратите внимание на масляный фильтр.
Масло может подтекать из-под резиновой прокладки крышки, если она повреждена, или самого фильтра, если фильтр слабо затянут.
Иногда бывает достаточно немного довернуть его по часовой стрелке.
Вынимаем щуп уровня масла
Так расположен маслоизмерительный щуп
Протираем щуп обтирочной тканью и вставляем на место
Повторно вынимаем щуп.
Если уровень масла граничит с нижней меткой или ниже ее, долейте масло до нормы.
Пустите двигатель, Если при нормальном уровне сигнальная лампа погаснет, можно продолжать движение.
Если лампа все равно горит, проверьте исправность датчика давления масла.
Для этого выверните штатный датчик давления масла и установите на его место механический манометр.
Если давление при минимальной частоте вращения холостого хода более 25 кПа (0,25 кгс/см2) и повышается с ростом оборотов, неисправны датчик или его электрическая цепь.
Если у вас нет манометра, остается только проверить надежность контакта в колодке с проводами датчика или заменить датчик заведомо исправным.
Если после устранения всех видимых причин давление масла в двигателе недостаточно (горит сигнальная лампа аварийного падения давления масла), проведите диагностику и ремонт двигателя.
Перегрев двигателя
В комбинации приборов автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости.
Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне.
Одновременно загорается сигнальная лампа перегрева двигателя (показана на фото стрелкой).
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, поверните рукоятку регулировки температуры поступающего в салон воздуха в крайнее правое положение, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.
Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения холостого хода, с включенным на полную мощность отопителем.
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения.
Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки (кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка), двигатель придется остановить немедленно!
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.
Остановите двигатель.
Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство.
Определите, откуда вырывается пар.
При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.
Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит, и ее брызги могут вас ошпарить.
Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную обтирочную ткань и только после этого осторожно поворачивайте пробку.
Загляните под панель приборов — нет ли под ней потеков охлаждающей жидкости из радиатора или шлангов отопителя.
Если обнаружены течи охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.
Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.
Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса.
Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.
Если течи охлаждающей жидкости нет, проверьте целость и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (статья – Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Cummins ISF2.8).
Порванный ремень замените или отрегулируйте его натяжение.
Двигатель может перегреться и в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).
Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего шланга.
Проверить на ощупь температуру нижнего шланга соединяющего с радиатором
Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
Часто причиной перегрева двигателя является отказ вискомуфты, через которую производится в действие крыльчатка вентилятора.
Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, начинает ли вращаться при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения.
Если он не вращается, замените муфту.
В пробке расширительного бачка установлены два клапана — впускной и выпускной.
Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя.
Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,10 МПа (1,1 кгс/см 2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование.
При заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,15 МПа (1,5 кгс/см 2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов.
В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.
Аккумулятор не заряжается
Если в комбинации приборов горит красная сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи, значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи.
Эксплуатация автомобиля с горящей сигнальной лампой разряда аккумуляторной батареи недопустима, так как иногда причиной загорания лампы может быть короткое замыкание проводки, приводящее к пожару в моторном отсеке автомобиля.
Остановите автомобиль, заглушите двигатель и определите, какая неисправность привела к загоранию лампы.
Если причиной неисправности не стало короткое замыкание, а аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
Проверьте, не оборван ли ремень привода вспомогательных агрегатов. Если ремень цел, проверьте его натяжение.
Если прогиб не соответствует норме, проверьте работу натяжителя ремня и, если он исправен, замените ремень (статья – Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Cummins ISF2.8).
Если и после натяжения ремня сигнальная лампа все равно горит, проверьте, не перегорела ли плавкая вставка на 90 А в блоке плавких вставок, расположенном в подкапотном пространстве на общем кронштейне с электронным блоком системы управления двигателем.
Если плавкая вставка перегорела, замените ее и пустите двигатель.
Если показание напряжения на дисплее уже не мигает, (стрелка вольтметра находится в зеленой зоне шкалы, и сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи погасла), значит, напряжение соответствует норме и можно продолжать движение.
Если сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи не погасла, проверьте провод, идущий от генератора к клемме «+» аккумуляторной батареи и крепление силового провода к стартеру.
Провода могут быть оборваны, обломаны внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты.
Устраните неисправность и пустите двигатель.
Если появился ток зарядки, можно продолжать движение.
Если и после принятых мер, лампа разряда аккумуляторной батареи не погасла, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе.
Причин может быть несколько, и устранять их лучше в условиях автосервиса или гаража, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы до них добраться.
Для того чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя и пр.
Появились посторонние стуки
Стук коренных подшипников
(прослушивается в самой нижней части блока цилиндров) — очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире.
Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала.
Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).
Стук шатунных подшипников
(прослушивается в средней части блока цилиндров) — очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире.
Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении топливной форсунки.
Стук поршневых пальцев (прослушивается в верхней части блока цилиндров) — опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.
Стук ритмичный, высокого тона, с резким металлическим опенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении топливной форсунки.
Стук изношенных поршней и цилиндров (прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев) — неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.
Звук, напоминающий стук глиняной посуды.
Особенно хорошо он слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
Стук клапанов (прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока) — неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.
Металлический стук на фоне общего глухого шума.
Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.
Стуки в подвеске
При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.
Проверять состояние подвески лучше, поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно выполнить эту работу на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами.
В любом случае вам понадобится помощник.
Причины стуков в подвеске и способы устранения
- Причина неисправности
Способ устранения
Неисправны амортизаторы:
- Ослабли болты крепления штанг стабилизаторов поперечной устойчивости передней и задней подвесок; изношены подушки и резинометаллические шарниры штанг
Замените амортизаторы
Подтяните крепления штанг; при износе резиновых подушек замените их
- Повреждение, деформация подушек верхних креплений и втулок нижних креплений амортизаторов
Замените подушки и втулки с порванной, потрескавшейся или выдавленной с одной стороны резиной
- Износ шаровых шарниров и опор передней подвески
Замените шаровые шарниры и опоры
- Повышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес
Замените подшипники
- Большой дисбаланс колес
Отбалансируйте колеса
- Деформация колесного диска
Замените диск
- Осадка или поломка пружины передней подвески
Замените пружину
- Износ резиновых втулок в передних и задних проушинах рессор задней подвески, а также в кронштейнах рамы, в отверстиях для пальцев крепления серег рессор.
Надорванные или потрескавшиеся втулки замените
- Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия
Замените поврежденные буфера
- - Ослабление гаек стремянок крепления рессор задней подвески.
- - Частые «пробои» задней подвески из-за перегрузки задней оси
Подтяните гайки
Не допускайте перегрузки
Стуки в карданной передаче
- Причина
Способ устранения
Стук в карданной передаче при резком изменении режима движения и при переключении передач:
- Ослабла затяжка гаек четырех болтов крепления карданной передачи к фланцу редуктора
Подтяните гайки
- Ослабла затяжка гаек двух болтов крепления промежуточной опоры к поперечине рамы
Подтяните гайки
- Износ подшипников и цапф крестовин карданных шарниров
Замените крестовины
Вибрация карданной передачи:
- Потеряна балансировочная пластина
Отбалансируйте вал
- Неправильно собрано шлицевое соединение (не совмещены метки на деталях)
Установите детали согласно меткам
- Повышенное биение скользящей вилки в удлинителе коробки передач
Первоначально переставьте вилку на шлицах на 180˚ и проверьте, не уменьшится ли биение.
Если оно не уменьшилось, замените детали.
После замены шлицевой вилки отбалансируйте вал
- Износ или поломка одного из шарниров
Замените шарнир или карданную передачу в сборе
- Поломка или повреждение фланца ведущей шестерни заднего моста
Замените фланец
- Погнута или смята труба карданного вала
Замените вал
Повышенный шум в карданной передаче:
- Разрушен сепаратор подшипника промежуточной опоры
Замените опору в сборе
Стуки в заднем мосту
Причина
- Способ устранения
Шум (гул) моста повышенной громкости:
- Ослабла затяжка гайки крепления фланца ведущей шестерни
Подтяните гайку
- Износ или повреждение подшипников ведущей шестерни или дифференциала
Проверьте состояние подшипников и при необходимости замените их
Пульсирующий шум моста:
- Ослаблена затяжка болтов крепления ведомой шестерни или она установлена с перекосом
Затяните болты крепления ведомой шестерни и проверьте ее биение
Шум (вой) высокого тона:
- Недостаточный уровень масла
Восстановите уровень масла до нормального уровня
- Залито жидкое масло
Замените масло (статья – Проверка и замена масла в КПП и заднем мосту ГАЗель Некст)
- Неправильно отрегулирован контакт между зубьями шестерен главной передачи
Проверьте пятно контакта и отрегулируйте его (статья – Сборка и регулировка редуктора моста Газель Некст)
- Задиры на рабочих поверхностях шестерен главной передачи
Замените шестерни
Сильный стук в мосту при резком разгоне после движения накатом или в поворотах:
- Сильный износ деталей дифференциала
Проверьте суммарный люфт в главной передаче и в дифференциале.
Изношенные детали замените.
Непрерывный стук и хруст в мосту:
- Износ зубьев или подшипников
Замените изношенные детали
Вибрация и удары на рулевом колесе
Причиной стуков снизу могут быть неисправности не только подвески, но и рулевого управления автомобиля.
Проверьте рулевое управление.
- Причина
Способ устранения
- Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес
Замените подшипники
- Ослабление гаек крепления шаровых пальцев рулевых тяг
Затяните гайки
- Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг
Замените наконечники рулевых тяг
- Ослабление крепления рулевого механизма
Затяните крепление рулевого механизма
Возможной причиной вибрации и ударов на рулевом колесе при движении со скоростью выше 70—80 км/ч может быть дисбаланс передних колес.
Если удары и вибрация на рулевом колесе появляются в момент нажатия на педаль тормоза, необходима замена тормозных колодок, ремонт или замена передних тормозных дисков.
Проблемы с тормозами
Снижение эффективности торможения автомобиля, его занос при торможении, биение педали тормоза при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.
Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками MAX и MIN на стенке бачка (примерно на уровне разъема бачка).
Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.
Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель.
Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.
Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность крепления шланга к обратному клапану вакуумного усилителя и к вакуумному насосу двигателя.
Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, требуется замена вакуумного усилителя.
Если торможение сопровождается биениями и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.
Установив автомобиль на домкрат, снимите переднее колесо и проверьте подвижность тормозных колодок.
Для этого через окно в суппорте отверткой попробуйте отвести колодки от тормозного диска.
Если колодки невозможно развести, значит, колодки потеряли подвижность в гнездах суппорта или заклинило поршень в тормозном цилиндре.
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали, потере курсовой устойчивости и заносу автомобиля при торможении.
Вывернув верхний болт крепления суппорта, откиньте суппорт и проверьте подвижность колодок.
Если они перемещаются с затруднением, очистите торцовые поверхности оснований колодок и гнезда в направляющей колодок от грязи и ржавчины, обеспечив совершенно свободное перемещение колодок.
Одновременно проверьте толщину накладок колодок. Если она меньше 2 мм, замените колодки.
Осмотрите тормозной диск. Толщина тормозного диска должна быть не менее 30 мм.
Поверхность диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон.
Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелкозернистым наждачным полотном.
Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить их новыми.
Если торможение сопровождается рывками автомобиля и скрипом в районе задних колес, происходит занос задней части автомобиля при торможении, проверьте состояние барабанных тормозных механизмов задних колес.
Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите задние колеса и тормозные барабаны.
Измерьте диаметры их рабочих поверхностей.
Внутренний диаметр барабана должен быть не более 283,0 мм, рабочая поверхность барабана — ровной и гладкой, без кольцевых рисок и явно видимой овальности (не более 0,5 мм, ее можно определить по неравномерно изношенной рабочей поверхности барабана).
Если внутренний диаметр барабана больше допустимого, кольцевые риски очень глубокие или хорошо виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан придется заменить новым.